Veneza é uma cidade que desafia a lógica e a imaginação. Construída sobre 118 ilhas ligadas por mais de 400 pontes, sem carros nem bicicletas, esta cidade única no mundo preserva uma atmosfera que parece suspensa no tempo. Dos canais serpenteantes aos palácios góticos, da Piazza San Marco às ruelas escondidas, Veneza oferece uma experiência de viagem incomparável.

Neste guia completo, apresentamos um roteiro por Veneza que vai além dos clichés turísticos, revelando tanto os tesouros icónicos como os segredos da Serenissima.

O que precisa saber

Veneza fica no nordeste de Itália, na costa do Mar Adriático. O aeroporto Marco Polo fica a 20 minutos de barco (Alilaguna) ou autocarro até à Piazzale Roma. Os comboios chegam à estação Santa Lucia, já dentro da ilha. De Milão são 2h30 de comboio de alta velocidade, de Florença cerca de 2h.

Reserve 2-3 dias para Veneza, mais um dia se quiser visitar as ilhas da laguna (Murano, Burano, Torcello). A cidade é pequena, mas perder-se é inevitável e faz parte da experiência. Evite julho e agosto (calor, multidões, humidade) e o período de acqua alta (marés altas, mais frequentes outubro-janeiro).

Principais Atrações

Piazza San Marco

A única praça de Veneza que merece o nome “piazza” (as outras são “campi”) é o coração monumental da cidade. Napoleão chamou-lhe “o salão mais belo da Europa”. Rodeada pela Basílica de São Marcos, o Campanário, o Palazzo Ducale e as arcadas das Procuratie, a praça é deslumbrante a qualquer hora.

A Basílica de São Marcos, com as suas cúpulas bizantinas e mosaicos dourados, parece transportada de Constantinopla (não por acaso: foi construída para abrigar as relíquias de São Marcos, trazidas de Alexandria). A entrada é gratuita, mas as filas são longas. Reserve online (3€) para acesso prioritário. O Museu de São Marcos e o Pala d’Oro (retábulo de ouro e pedras preciosas) requerem bilhete adicional.

O Campanário (99 metros) oferece a melhor vista panorâmica de Veneza. Desabou em 1902 e foi reconstruído exatamente igual. Entrada: 12€. Evite a praça à hora de almoço, quando as multidões atingem o pico.

Palazzo Ducale

O palácio gótico dos Doges (governantes de Veneza) é uma obra-prima de arquitetura e decoração. Os salões monumentais, com pinturas de Tintoretto e Veronese, impressionam pela escala e opulência. A Ponte dos Suspiros liga o palácio às prisões: o nome vem dos suspiros dos condenados ao verem Veneza pela última vez.

Reserve o “Itinerário Secreto” para visitar os bastidores do poder veneziano: arquivos, salas de tortura e a cela de onde Casanova escapou. O bilhete normal custa 30€ e inclui o Museu Correr. O Itinerário Secreto requer reserva (32€).

Grande Canal

A artéria principal de Veneza serpenteia por 4km entre a estação ferroviária e a Piazza San Marco, ladeada por mais de 170 palácios. A melhor forma de o experimentar é num vaporetto (linha 1 para o percurso completo) ou, mais romanticamente, numa gôndola ao entardecer.

Os palácios mais notáveis incluem a Ca’ d’Oro (galeria de arte), o Palazzo Grassi (arte contemporânea), a Ca’ Rezzonico (Museu do Século XVIII Veneziano) e o Palazzo Fortuny. A Ponte de Rialto, a mais antiga sobre o Grande Canal, é ponto obrigatório.

Ponte de Rialto e Mercado

A icónica ponte de pedra branca data de 1591. O mercado de Rialto, nas proximidades, é o coração comercial de Veneza há mil anos. O mercado de peixe (Pescheria) e os vendedores de frutas e legumes (Erberia) funcionam de manhã, de terça a sábado. É o melhor lugar para ver a Veneza quotidiana e comprar produtos frescos ou lembranças gastronómicas.

Gallerie dell’Accademia

O museu essencial para compreender a pintura veneziana. Obras de Bellini, Giorgione, Ticiano, Tintoretto e Veronese documentam cinco séculos de arte. O enorme “Casamento em Caná” de Veronese e “A Tempestade” de Giorgione são destaques absolutos. Entrada: 12€. Reserve online para evitar filas.

Coleção Peggy Guggenheim

No Palazzo Venier dei Leoni, este museu apresenta a extraordinária coleção de arte moderna da mecenas americana. Picasso, Pollock, Dalí, Kandinsky, Magritte: um contraponto perfeito à arte clássica veneziana. Os jardins de esculturas sobre o Grande Canal são um oásis de tranquilidade. Entrada: 18€.

Bairros (Sestieri)

Dorsoduro

O sestiere mais artístico de Veneza alberga a Accademia, o Guggenheim e a imponente igreja da Salute na ponta que domina o Grande Canal. As Zattere, o passeio marítimo virado para a ilha da Giudecca, são perfeitas para um passeio ao sol. Campo Santa Margherita é o coração da vida noturna estudantil.

Cannaregio

O bairro mais populoso e menos turístico. O antigo Gueto Judaico (o primeiro do mundo, origem da palavra) preserva sinagogas históricas e memória de séculos de história. A Fondamenta della Misericordia e os canais em redor oferecem a Veneza mais autêntica: bares locais, trattorias genuínas, poucos turistas.

San Polo e Santa Croce

Em redor do mercado de Rialto, estes bairros preservam o carácter comercial de Veneza. A Scuola Grande di San Rocco tem o ciclo de pinturas mais impressionante de Tintoretto. A Igreja dei Frari guarda a Assunção de Ticiano e o túmulo de Canova. Campo San Polo é uma das maiores praças de Veneza.

Castello

O sestiere mais extenso estende-se da Piazza San Marco até ao Arsenal e aos Giardini della Biennale. Os jardins públicos são raros em Veneza e bem-vindos. A Igreja de San Zaccaria e a de Santi Giovanni e Paolo (panteão dos Doges) merecem visita. A zona mais oriental é residencial e tranquila.

Ilhas da Laguna

Murano

A ilha dos vidreiros fica a 10 minutos de vaporetto de Veneza. As fornalhas de vidro foram transferidas para cá no século XIII para evitar incêndios na cidade principal. Visite uma demonstração de sopro de vidro (gratuita nas fábricas) e o Museu do Vidro (10€). Cuidado com lojas que vendem “vidro de Murano” falso: procure o selo de autenticidade.

Burano

A ilha mais fotogénica da laguna distingue-se pelas casas pintadas em cores vivas. Segundo a tradição, os pescadores pintavam as casas assim para as reconhecerem do mar através da neblina. Burano é também famosa pelas rendas artesanais (cada vez mais raras e caras). A viagem desde Veneza demora 40 minutos.

Torcello

A ilha mais antiga da laguna é hoje quase deserta, mas foi o primeiro povoamento da região. A Basílica de Santa Maria Assunta, do século VII, tem mosaicos bizantinos extraordinários. A atmosfera melancólica contrasta com a agitação de Veneza. Combine com Burano (5 minutos de barco).

Roteiro Sugerido: 3 Dias

No primeiro dia, explore San Marco e Dorsoduro. Piazza San Marco, Basílica (manhã cedo para evitar filas), Palazzo Ducale. Almoço perto de Rialto. Gallerie dell’Accademia ou Guggenheim. Zattere ao entardecer. Jantar em Dorsoduro.

No segundo dia, Rialto, San Polo e Cannaregio. Mercado de Rialto (manhã). Ponte de Rialto. Scuola Grande di San Rocco, Igreja dei Frari. Tarde no Gueto Judaico e Cannaregio. Aperitivo na Fondamenta della Misericordia.

No terceiro dia, Ilhas da Laguna. Murano (manhã, demonstração de vidro), Burano (almoço e passeio), Torcello (opcional). Regresso a Veneza ao final da tarde. Passeio de gôndola ou vaporetto noturno pelo Grande Canal.

Experiências Venezianas

Passeio de Gôndola

Turístico mas inesquecível. O preço oficial é 80€ por 30 minutos de dia, 100€ à noite (até 6 pessoas). Negocie antes de embarcar e especifique o percurso. Os canais pequenos são mais românticos que o Grande Canal. Uma alternativa económica é o traghetto: gôndolas que atravessam o Grande Canal por 2€.

Cicchetti e Aperitivo

Os cicchetti são os tapas venezianos: pequenas porções servidas ao balcão dos bacari (bares tradicionais). Acompanhados de um’ombra (copo de vinho), são a forma veneziana de fazer aperitivo. O circuito entre Rialto e Cannaregio tem os melhores bacari: All’Arco, Do Mori, Cantina Do Spade.

Carnaval de Veneza

O mais famoso carnaval da Europa acontece nas duas semanas antes da Quaresma (fevereiro/março). Máscaras elaboradas, desfiles, bailes: a cidade transforma-se num espetáculo permanente. Reserve alojamento com muitos meses de antecedência e prepare-se para multidões e preços elevados.

Gastronomia Veneziana

A cozinha veneziana reflete a história marítima da cidade. O bacalhau (baccalà mantecato) é omnipresente, cremoso e servido sobre polenta ou crostini. Os risottos são tradição: risotto al nero di seppia (tinta de choco), risotto de go (peixe da laguna). As sarde in saor (sardinhas em agridoce) são entrada clássica.

O fegato alla veneziana (fígado com cebola) divide opiniões mas é autêntico. Para sobremesa, o tiramisù foi inventado no Veneto (Treviso reivindica a criação). Os frittelle (bolinhos fritos) são tradição de Carnaval mas encontram-se todo o ano.

Evite restaurantes na Piazza San Marco e em redor: são caros e medíocres. As melhores trattorias estão em Cannaregio, Castello oriental e Dorsoduro. Coma ao balcão dos bacari para experiência autêntica e preços justos.

Quanto Custa

Veneza é das cidades mais caras de Itália. Desde 2024, turistas de dia pagam taxa de entrada (5€) em dias de maior afluência. Os vaporetti custam 9,50€ por viagem única; passes de 24h (25€) ou 72h (55€) compensam rapidamente. Gôndola: 80-100€ por 30 minutos.

Alojamento é caro: espere 150-280€/noite num hotel médio no centro, menos em Mestre (no continente, 15 minutos de comboio). Refeições em restaurantes turísticos facilmente ultrapassam 40€; nos bacari, 15-20€ por cicchetti e vinho são suficientes para uma refeição.

Dicas Práticas

Veneza é para se perder: deixe o GPS e siga os sinais amarelos que indicam “Per San Marco” ou “Per Rialto”. Os atalhos descobertos ao acaso são a melhor parte da cidade. Use calçado confortável e impermeável: os pavimentos são irregulares e a acqua alta acontece.

Traga um mapa em papel: o GPS falha frequentemente nas ruelas estreitas. Não alimente os pombos na Piazza San Marco (é proibido e resulta em multa). Os preços nos menus devem indicar “coperto” (taxa de serviço) e “servizio”: verifique antes de pedir.

Veneza está a afundar e sofre com o turismo de massa. Visite com respeito: fique mais que um dia, gaste em negócios locais, evite malas com rodas (o barulho nas pontes é proibido), não sente em monumentos. A Veneza que encontrar depende de como a tratar.

Milão é a capital da moda e do design, uma metrópole sofisticada que combina história e contemporaneidade. Mas a poucos quilómetros da cidade, os lagos alpinos do norte de Itália oferecem paisagens de sonho: montanhas refletidas em águas azuis, vilas elegantes e jardins românticos. Esta combinação faz da região um dos destinos mais completos de Itália.

Neste guia completo, apresentamos um roteiro por Milão e os lagos do norte que equilibra arte urbana, compras de luxo e a serenidade das margens lacustres.

O que precisa saber

Milão fica no norte de Itália, servida por três aeroportos: Malpensa (principal, 50km), Linate (mais próximo, 7km) e Bergamo-Orio al Serio (low-cost, 50km). Os lagos principais — Como, Maggiore e Garda — ficam a 1-2 horas de comboio ou carro de Milão, tornando a cidade uma base perfeita.

Reserve 2-3 dias para Milão e 3-5 dias para os lagos, dependendo de quantos quer visitar. A melhor época é abril-junho e setembro-outubro: tempo agradável, jardins floridos, menos turistas que no verão. O inverno em Milão tem charme próprio (compras, ópera, vida cultural), mas os lagos podem ser cinzentos e muitas atrações fecham.

Milão: Capital da Moda e do Design

Duomo di Milano

A catedral gótica de Milão demorou quase 600 anos a completar. A fachada de mármore branco-rosa, com mais de 3.400 estátuas e 135 pináculos, é impressionante de qualquer ângulo. No topo, a Madonnina dourada vigia a cidade desde 1774. A subida aos terraços (a pé ou elevador) oferece vistas únicas entre as esculturas góticas.

A Piazza del Duomo é o coração de Milão: rodeada pela Galleria Vittorio Emanuele II, pelo Palazzo Reale e pela animação constante de locais e turistas. Visite o interior da catedral (gratuito ou 3€ para acesso rápido) e reserve a subida aos terraços (10-14€) para final de tarde.

Galleria Vittorio Emanuele II

A mais antiga galeria comercial de Itália (1867) é uma obra-prima de ferro e vidro que liga a Piazza del Duomo ao Teatro alla Scala. O pavimento em mosaico, os frescos nas abóbadas e as montras das marcas de luxo criam uma atmosfera única. Diz a tradição que girar o calcanhar sobre os genitais do touro no mosaico traz sorte.

Os preços nas lojas e cafés da galeria são para ver, não necessariamente para comprar. Mas passear pela galeria é gratuito e obrigatório.

Teatro alla Scala

Um dos templos mundiais da ópera abriu em 1778 e viu estreias de Verdi, Puccini, Rossini. O Museu Teatrale alla Scala (9€) permite conhecer a história e espreitar a sala de espetáculos (quando não há ensaios). Para a experiência completa, assista a uma ópera ou ballet: os bilhetes variam de 30€ (galeria) a centenas de euros.

Santa Maria delle Grazie e A Última Ceia

O convento dominicano alberga a obra mais célebre de Leonardo da Vinci: A Última Ceia (Il Cenacolo), pintada entre 1495 e 1498. A fragilidade do fresco (técnica experimental que começou a deteriorar-se ainda em vida de Leonardo) exige visitas controladas de apenas 15 minutos para grupos pequenos.

Reserve bilhetes com meses de antecedência em cenacolovinciano.org (15€ mais taxa). Os bilhetes esgotam rapidamente, especialmente na época alta. Se não conseguir reserva, tente cancelamentos no próprio dia ou tours guiados que incluem entrada.

Brera

O bairro artístico de Milão concentra galerias, ateliês, lojas de design e restaurantes elegantes. A Pinacoteca di Brera (15€) é o museu de arte mais importante de Milão, com obras de Mantegna, Rafael, Caravaggio e Bellini. O Jardim Botânico de Brera é um oásis escondido perfeito para uma pausa.

Quadrilatero della Moda

As quatro ruas que formam o “quadrilátero da moda” (Via Montenapoleone, Via della Spiga, Via Manzoni, Corso Venezia) concentram as principais marcas de luxo do mundo. Mesmo sem intenção de comprar, vale passear pelas montras cuidadosamente compostas e observar a elegância milanesa em ação.

Navigli

Os canais que outrora ligavam Milão ao Lago Maggiore são hoje o bairro boémio da cidade. O Naviglio Grande e o Naviglio Pavese estão ladeados por bares, restaurantes e lojas vintage. Aos domingos, o mercado de antiguidades atrai multidões. À noite, é o centro da vida noturna milanesa: aperitivo é tradição sagrada.

Lago de Como

Como

A cidade que dá nome ao lago fica na ponta sul, a 40 minutos de comboio de Milão. O centro histórico preserva a catedral gótica, as muralhas medievais e o Teatro Sociale. O funicular para Brunate (7€ ida e volta) oferece vistas panorâmicas sobre o lago e os Alpes.

Como é a melhor base para quem viaja de transportes públicos: bem ligada a Milão e ponto de partida dos ferries que percorrem o lago.

Bellagio

A “pérola do Lago de Como” ocupa o promontório onde os dois braços do lago se encontram. Ruelas empedradas, jardins floridos, vilas elegantes e restaurantes com vista fazem de Bellagio o destino mais romântico da região. Os Jardins da Villa Melzi (6,50€) e da Villa Serbelloni (tour guiado, 9€) são imperdíveis.

Chega-se de ferry desde Como (2h) ou Varenna (15 min). O alojamento em Bellagio é caro; muitos visitam de dia a partir de bases mais económicas.

Varenna

Na margem oriental do lago, Varenna é mais tranquila e autêntica que Bellagio. As vilas com jardins à beira-água (Villa Monastero e Villa Cipressi) são deslumbrantes. O passeio à beira do lago (Passeggiata degli Innamorati) é romântico ao entardecer. Varenna tem comboio direto de Milão (1h), tornando-a base prática.

Menaggio, Tremezzo e Villa Carlotta

A margem ocidental do lago tem algumas das vilas mais impressionantes. A Villa Carlotta (12€), entre Tremezzo e Cadenabbia, combina arte (esculturas de Canova) com jardins botânicos extraordinários, especialmente espetaculares na primavera quando as azáleas florescem.

Lago Maggiore

Stresa

A vila mais elegante do Lago Maggiore foi destino de férias da aristocracia europeia no século XIX. O passeio à beira-lago, os hotéis Belle Époque e a vista para as Ilhas Borromeu criam atmosfera de época dourada. O comboio de Milão demora 1h.

Ilhas Borromeu

O arquipélago privado da família Borromeu é a atração principal do lago. A Isola Bella transforma-se num palácio barroco com jardins em terraço; a Isola Madre tem jardins botânicos; a Isola dei Pescatori preserva a atmosfera de vila de pescadores. Bilhete combinado para as três: 35€. Ferries partem de Stresa frequentemente.

Arona

Na ponta sul do lago, Arona é mais acessível e menos turística. A estátua colossal de San Carlo Borromeo (23 metros, subida ao interior) domina a colina. O centro histórico tem boas opções de restauração. De Arona, ferries percorrem o lago inteiro.

Lago de Garda

Sirmione

A península que se projeta no lago é um dos destinos mais populares. O Castello Scaligero, com os seus pés na água, guarda a entrada da vila velha. As Grotte di Catullo (ruínas de uma vila romana) ocupam a ponta norte. As termas de Sirmione são famosas desde a antiguidade.

Sirmione pode ser visitada de bate-volta desde Milão (1h30 de comboio até Desenzano, depois autocarro), mas pernoitar permite aproveitar a vila quando os turistas de dia partem.

Riva del Garda

Na ponta norte do lago, rodeada por montanhas, Riva tem atmosfera quase tirolesa (fez parte do Império Austro-Húngaro até 1918). É destino popular para desportos aquáticos (windsurf, vela) e trilhos. A cascata do Varone fica nas proximidades.

Limone sul Garda e Malcesine

Limone, na margem ocidental, é famosa pelos limoeiros (únicos a norte dos Alpes graças ao microclima). Malcesine, na margem oriental, tem um castelo scaligero e teleférico para o Monte Baldo (vistas extraordinárias). Ambas são vilas pitorescas para uma paragem.

Roteiro Sugerido: 7 Dias

No primeiro dia, chegada a Milão. Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, passeio pelo centro. Aperitivo nos Navigli.

No segundo dia, Milão. Santa Maria delle Grazie (Última Ceia — reservar!), Brera. Quadrilatero della Moda ou compras. Teatro alla Scala (visita ou espetáculo).

No terceiro dia, Lago de Como. Comboio para Como. Funicular para Brunate. Ferry para Bellagio, passeio e almoço. Ferry para Varenna, jantar e pernoite.

No quarto dia, Lago de Como. Ferry para Tremezzo, Villa Carlotta. Regresso a Varenna ou Milão ao final da tarde.

No quinto dia, Lago Maggiore. Comboio para Stresa. Ferry para Ilhas Borromeu (Isola Bella e Isola dei Pescatori). Pernoite em Stresa.

No sexto dia, Lago de Garda. Comboio para Desenzano, autocarro para Sirmione. Castelo, Grotte di Catullo, passeio. Regresso a Milão ao final da tarde.

No sétimo dia, Milão. Manhã livre para últimas compras ou visitas. Partida.

Gastronomia do Norte de Itália

A cozinha lombarda é rica e reconfortante. O risotto alla milanese (com açafrão) e a cotoletta alla milanese (escalope panado, antepassado do schnitzel) são pratos-bandeira. O ossobuco (pernil de vitela estufado) é outra especialidade. O panettone, o bolo de Natal italiano, nasceu em Milão.

Nos lagos, o peixe de água doce domina: missoltini (agoni secos ao sol), lavarello e persico. A polenta acompanha quase tudo. Os queijos da região (gorgonzola, taleggio, grana padano) são excelentes. O aperitivo milanês é instituição: de Campari a Aperol Spritz, acompanhado de buffet generoso nos bares dos Navigli.

Quanto Custa

Milão é uma das cidades mais caras de Itália, especialmente alojamento e restauração no centro. Hotéis médios: 130-220€/noite. Refeições: 30-50€ em restaurantes de bairro. A Última Ceia: 15€ (reservar!). Ferries nos lagos: 10-18€ por trajeto ou passes diários 25-35€.

Os lagos variam: Bellagio e Stresa são caras; Como, Varenna e vilas menores mais acessíveis. O passe InterRail ou Eurail cobre comboios para os lagos.

Dicas Práticas

Reserve A Última Ceia assim que souber as datas de viagem: esgota meses antes. Os ferries nos lagos têm horários sazonais: verifique antes de planear. Milão tem muito mais que moda: não negligencie a cultura. O metro de Milão é eficiente para deslocações na cidade.

Para os lagos, comboio mais ferry é a combinação ideal. Carro é útil para explorar margens menos servidas de transportes. Os lagos podem ter nevoeiro matinal em certas épocas: geralmente dissipa ao meio da manhã. Leve camadas de roupa: os lagos são mais frescos que Milão, especialmente ao entardecer.

O norte de Itália combina a sofisticação urbana de Milão com a beleza natural dos lagos alpinos. É uma região que recompensa tanto quem procura arte e compras como quem quer simplesmente sentar-se à beira da água a contemplar as montanhas. Reserve tempo suficiente para ambos os prazeres.

O Vale do Loire abriga mais de 300 castelos espalhados ao longo do rio, formando um verdadeiro museu a céu aberto. Um roteiro pelos castelos do Vale do Loire é uma viagem no tempo pela história francesa, desde a Idade Média até ao Renascimento.

Património Mundial da UNESCO desde 2000, o Vale do Loire fica a apenas 2 horas de Paris de TGV e pode ser explorado em 3 dias intensos. Os castelos variam de fortalezas medievais a palácios renascentistas, cada um com personalidade própria e histórias de reis, rainhas e intrigas da corte.

O Que Precisa Saber

A melhor época para visitar é de abril a outubro, quando os jardins estão floridos e os dias são longos. Maio e junho oferecem rosas em flor; setembro traz as vindimas e menos turistas.

Alugar carro é a forma mais prática de explorar a região — os castelos estão dispersos e o transporte público é limitado. O aluguer custa cerca de 40-60€/dia. As estradas são boas e bem sinalizadas.

É impossível ver tudo: escolha 2-3 castelos por dia no máximo para não transformar a viagem numa maratona. Cada castelo merece pelo menos 2 horas, mais tempo se incluir jardins.

Roteiro de 3 Dias

Dia 1: Chambord e Cheverny

Comece pelo Château de Chambord, o maior e mais icónico castelo do Vale do Loire. Com 440 quartos, 365 chaminés e 84 escadarias, Chambord impressiona pela escala monumental. A escadaria de dupla hélice — possivelmente desenhada por Leonardo da Vinci — é a atração principal: duas espirais entrelaçadas permitem subir e descer sem se cruzar.

O castelo foi construído por Francisco I como pavilhão de caça (sim, de caça) e nunca foi realmente habitado. O interior está largamente vazio, mas a arquitetura fala por si. Os terraços oferecem vista sobre o domínio de 5.440 hectares onde cervos ainda vagueiam. Reserve 2-3 horas. Entrada: 16€.

À tarde, siga para o Château de Cheverny (30 min de carro), que impressiona pela mobília original intacta. Ao contrário de Chambord, Cheverny mostra como se vivia realmente num castelo: quartos decorados, tapeçarias, porcelanas. Os fãs de Tintin reconhecerão Moulinsart, inspirado neste castelo. Os jardins são elegantes e a Orangerie serve chá. Entrada: 14,50€.

Dia 2: Blois, Amboise e Chenonceau

Comece cedo no Château Royal de Blois, no centro da cidade com o mesmo nome. Este castelo único combina quatro estilos arquitectónicos — gótico, renascentista, clássico e flamboyant — que contam 400 anos de história francesa. Sete reis e dez rainhas viveram aqui. É onde o Duque de Guise foi assassinado em 1588 por ordem de Henrique III. Entrada: 14€.

A cidade de Blois merece um passeio: ruas medievais, casas em enxaimel, vista sobre o Loire. Almoce aqui antes de seguir.

À tarde, vá a Amboise (40 min). O Château Royal d’Amboise domina a cidade do alto de um promontório. Carlos VIII e Francisco I cresceram aqui. Leonardo da Vinci está enterrado na capela do castelo — Francisco I convidou-o para França e deu-lhe residência até à morte. Entrada: 15,70€.

A 500 metros está o Château du Clos Lucé, última residência de Leonardo da Vinci (1516-1519). O génio passou aqui os seus últimos 3 anos, desenhando máquinas voadoras e canais. O parque tem modelos em tamanho real das suas invenções. Entrada: 19€. Vale muito a pena se tem interesse em Leonardo.

Termine o dia no Château de Chenonceau (30 min), o mais elegante e romântico do Vale do Loire. Construído sobre o rio Cher, com arcadas que atravessam a água, Chenonceau foi sempre governado por mulheres — incluindo Diana de Poitiers e Catarina de Médicis, rivais que deixaram a sua marca no castelo. Os jardins de ambas ainda existem, lado a lado. Na Segunda Guerra, a galeria sobre o rio servia de passagem entre a França ocupada e a zona livre. Entrada: 18€. Chegue ao final da tarde para luz dourada sobre a água.

Dia 3: Villandry e Azay-le-Rideau

O Château de Villandry tem os jardins mais espetaculares da França — e possivelmente da Europa. Os jardins renascentistas em três níveis incluem um jardim ornamental com padrões geométricos, um jardim de ervas medicinais, um pomar decorativo e uma horta onde os vegetais são plantados por cor. Visite de manhã quando abre para ter os jardins quase só para si. Reserve 2-3 horas só para os jardins. Entrada: 12€ jardins, 18€ castelo + jardins.

À tarde, siga para o Château d’Azay-le-Rideau (25 min), uma jóia renascentista construída sobre uma ilha no rio Indre. O castelo parece flutuar na água, com reflexos perfeitos. Menor e mais íntimo que os outros, Azay-le-Rideau é um exemplo perfeito da arquitectura francesa do século XVI. O interior foi restaurado e mobilado. Entrada: 11,50€.

Se tiver tempo, o Château d’Ussé (20 min) — que inspirou A Bela Adormecida — merece uma paragem rápida pelo exterior e jardins. Entrada: 14€.

Onde Ficar

Tours é a melhor base: cidade grande com restaurantes, vida nocturna e estação TGV. Hotéis de 80-150€/noite. Fica central para todos os castelos do roteiro.

Blois é mais pequena e pitoresca, ideal para quem prefere atmosfera de vila. Hotéis de 70-120€/noite. Melhor para o primeiro dia do roteiro.

Amboise oferece charme histórico e proximidade a Chenonceau e Clos Lucé. Hotéis de 90-160€/noite. Boa opção para uma noite.

Os châteaux-hôtels (dormir num castelo) custam a partir de 150€/noite e proporcionam experiências únicas, mas ficam fora das cidades.

Como Chegar

De Paris, o TGV chega a Tours em 1h15 (30-60€). De Tours, alugar carro é essencial. As principais empresas estão na estação. Reserve com antecedência em época alta.

Algumas excursões de um dia partem de Paris, mas são apressadas e limitam-se a 2-3 castelos. Para fazer justiça ao Vale do Loire, fique pelo menos 2-3 noites.

Passes e Descontos

O Pass Châteaux oferece descontos na entrada de vários castelos. Alguns castelos vendem bilhetes combinados (ex: Chambord + Cheverny). Verifique antes de comprar bilhetes individuais.

Muitos castelos oferecem entrada gratuita ou reduzida para menores de 18 anos e estudantes da UE.

Quanto Custa

Aluguer de carro: 40-60€/dia × 3 dias = 120-180€. Combustível: ~50€. Alojamento: 80-150€/noite × 2-3 noites = 160-450€. Entradas castelos (8 castelos): ~120€. Alimentação: 50-80€/dia × 3 = 150-240€.

Total para 3 dias (2 pessoas): aproximadamente 600-1.000€, dependendo do nível de conforto.

Dicas Práticas

Compre bilhetes online para Chambord e Chenonceau em época alta — as filas podem ser longas. Leve sapatos confortáveis: os castelos têm muitas escadas e os jardins são extensos. Traga piquenique para almoçar nos jardins — é permitido e muito mais agradável que os restaurantes turísticos.

Os castelos abrem tipicamente das 9h-10h às 18h-19h (horários variam por estação). Chegue à abertura ou após as 16h para evitar excursões em grupo.

Conclusão

O Vale do Loire oferece uma combinação única de história, arte, jardins e paisagens bucólicas. É um roteiro perfeito para conhecer a alma da França — não a Paris cosmopolita, mas a França profunda dos reis e das vindimas. Três dias permitem ver o essencial, mas há castelos suficientes para uma semana inteira de descobertas.

Lyon é a terceira maior cidade da França e considerada a capital gastronómica do país. Um roteiro em Lyon revela uma cidade com mais de 2 mil anos de história, ruínas romanas, bairros medievais e uma cena culinária que faz jus à sua fama.

Localizada no sudeste da França, entre os rios Ródano e Saône, Lyon oferece uma combinação perfeita de cultura, história e gastronomia que merece pelo menos 2 dias de exploração.

O Que Precisa Saber

Lyon é facilmente acessível de Paris pelo TGV em apenas 2 horas. O centro histórico, classificado como Património Mundial da UNESCO, pode ser explorado a pé.

A cidade tem um sistema de transporte público eficiente com metro, tram e autocarros. O Lyon City Card oferece transporte ilimitado e entrada em museus por 1, 2 ou 3 dias (26€/1 dia, 36€/2 dias, 46€/3 dias em 2026).

Roteiro de 2 Dias em Lyon

Dia 1: Vieux Lyon e Fourvière

Comece pelo Vieux Lyon, o bairro renascentista que é um dos mais bem preservados da Europa. As ruas de paralelepípedos abrigam lojas, restaurantes e as famosas traboules — passagens secretas que ligam edifícios e ruas.

A Catedral de Saint-Jean, construída entre os séculos XII e XV, tem um relógio astronómico do século XIV que ainda funciona. A fachada gótica impressiona pelos detalhes escultóricos.

Suba à colina de Fourvière de funicular para visitar a Basílica de Notre-Dame de Fourvière. A igreja em estilo bizantino oferece uma vista panorâmica de toda a cidade. A entrada é gratuita.

Ao lado da basílica estão as ruínas do Teatro Romano, o mais antigo da França, construído em 15 a.C. No verão, o teatro abriga festivais de música e teatro. O Museu Galo-Romano ao lado conta a história da cidade romana de Lugdunum (entrada 8€).

Dia 2: Presqu’île e Croix-Rousse

A Presqu’île é a península formada pelos dois rios, onde fica o centro comercial e cultural de Lyon. A Place Bellecour é uma das maiores praças da França, com uma estátua equestre de Luís XIV.

Caminhe pela Rue de la République, a principal rua comercial, até à Place des Terreaux. A fonte de Bartholdi (o mesmo escultor da Estátua da Liberdade) e o edifício da Câmara Municipal são destaques.

O Museu de Belas Artes de Lyon, no Palais Saint-Pierre, é o segundo maior da França depois do Louvre. O acervo inclui obras de Rubens, Rembrandt e impressionistas franceses. Entrada: 8€.

À tarde, explore o bairro de Croix-Rousse, conhecido como a colina dos trabalhadores da seda. Os murais pintados em fachadas de prédios contam a história da cidade. O Mur des Canuts é o maior mural trompe-l’œil da Europa.

Gastronomia Lionesa

Não saia de Lyon sem comer num bouchon, os restaurantes tradicionais que servem culinária típica. Pratos clássicos incluem quenelles (bolinhos de peixe), tablier de sapeur (tripa empanada) e cervelle de canut (queijo fresco com ervas).

O mercado Les Halles de Lyon Paul Bocuse é o paraíso dos gourmets. Mais de 50 comerciantes vendem queijos, charcutaria, ostras, doces e vinhos da região. Ideal para um almoço informal. Uma refeição ligeira custa 15-25€.

Lyon tem 15 restaurantes com estrela Michelin, incluindo o lendário Paul Bocuse, considerado o papa da gastronomia francesa. Reservas com semanas de antecedência são essenciais.

Onde Ficar

Presqu’île é a melhor localização para turistas, próximo das principais atrações e com fácil acesso ao transporte. Hotéis a partir de 100€/noite.

Vieux Lyon oferece atmosfera medieval e charme, mas com menos opções de hospedagem. Hotéis a partir de 120€/noite.

Como Chegar

De Paris, o TGV leva 2 horas e custa entre 30€ e 90€ dependendo da antecedência. O aeroporto Lyon-Saint Exupéry recebe voos de toda a Europa. O Rhônexpress liga o aeroporto ao centro em 30 minutos (16,30€).

Quanto Custa

Hospedagem: 100-160€ por noite. Alimentação: 50-80€ por dia. Lyon City Card + entradas: 40€. Total para 2 dias: aproximadamente 350-550€ para duas pessoas.

Conclusão

Lyon surpreende quem espera apenas mais uma cidade francesa. A combinação de história milenar, arquitetura impressionante e gastronomia excepcional faz dela um destino completo. Dois dias permitem conhecer o essencial, mas certamente vai querer voltar.

Às 5h30 da manhã, quando o primeiro raio de sol toca as formações rochosas da Capadócia, mais de 150 balões de ar quente começam a subir em silêncio. Os passageiros, ainda ensonados, seguram as suas chávenas de chá turco enquanto o piloto acende o queimador. Em baixo, as “chaminés das fadas” — torres de rocha esculpidas pela erosão vulcânica ao longo de milhões de anos — transformam-se num mar de sombras douradas.

Este é apenas um dos momentos que fazem das principais cidades da Turquia um dos destinos mais procurados do mundo. O país recebeu 50 milhões de turistas em 2023, tornando-se o sexto destino mais visitado do planeta. A razão é simples: poucas nações conseguem oferecer, num só território, mesquitas bizantinas, praias mediterrânicas, ruínas romanas e paisagens lunares.

A Turquia ocupa uma posição geográfica singular. É o único país do mundo que se estende por dois continentes, com o Estreito de Bósforo a separar a Europa da Ásia. Esta localização moldou a sua história: foi capital de três impérios (Romano, Bizantino e Otomano) e ponto de passagem obrigatório na Rota da Seda. O resultado é uma mistura cultural que se sente na arquitetura, na gastronomia e no quotidiano das suas cidades.

Uma viagem completa pela Turquia exige pelo menos duas semanas, embora seja possível conhecer os pontos principais em dez dias. A primavera e o outono oferecem o melhor equilíbrio entre clima agradável e menos multidões. Brasileiros não precisam de visto para estadias até 90 dias.

Istambul

A maior cidade da Turquia acorda cedo. Às 6 da manhã, os pescadores já lançam as linhas da Ponte Gálata enquanto os primeiros ferries cruzam o Bósforo carregados de passageiros a caminho do trabalho. Na margem europeia, os minaretes da Mesquita Azul e os pináculos da Hagia Sophia recortam-se contra o céu que começa a clarear.

Istambul tem 15 milhões de habitantes e uma história de 2.700 anos. Foi Bizâncio para os gregos, Constantinopla para os romanos e bizantinos, e Istambul para os otomanos que a conquistaram em 1453. Cada civilização deixou a sua marca. A Hagia Sophia, construída em 537 como basílica cristã, convertida em mesquita em 1453 e transformada em museu em 1935, voltou a funcionar como mesquita em 2020. A sua cúpula de 56 metros de altura foi durante mil anos a maior do mundo.

O Palácio Topkapi, residência dos sultões otomanos durante quatro séculos, estende-se por 700.000 metros quadrados no promontório que domina o Bósforo. O Grande Bazar, com mais de 4.000 lojas organizadas em 60 ruas cobertas, funciona ininterruptamente desde 1461. A Cisterna Basílica, construída no século VI para abastecer de água o palácio imperial, guarda 336 colunas de mármore numa catedral subterrânea.

Um cruzeiro pelo Bósforo ao pôr do sol revela as duas faces de Istambul. Na margem europeia, os palácios otomanos sucedem-se como pérolas num colar. Na margem asiática, as casas de madeira tradicionais agarram-se às encostas. A ponte que liga os dois continentes estende-se 1.560 metros sobre águas que mudam de cor conforme a luz.

Capadócia

A paisagem da Capadócia não se parece com nenhuma outra na Terra. Há 60 milhões de anos, três vulcões cobriram a região com camadas de cinza e lava. A erosão fez o resto: escavou vales, esculpiu torres e deixou expostas rochas de cores diferentes — rosa, laranja, creme — que mudam de tom conforme a hora do dia.

Os habitantes da Capadócia aprenderam cedo a usar a rocha macia a seu favor. Escavaram igrejas, mosteiros, casas e cidades inteiras nas formações rochosas. Em Derinkuyu, a maior cidade subterrânea descoberta na região, chegaram a viver 20.000 pessoas distribuídas por oito níveis que desciam 85 metros abaixo da superfície. O sistema incluía estábulos, armazéns, igrejas e poços de ventilação.

O Museu a Céu Aberto de Göreme reúne 30 igrejas escavadas na rocha entre os séculos X e XII. Os frescos bizantinos que decoram as paredes e tetos sobreviveram às intempéries graças à proteção natural da rocha. A Igreja Escura (Karanl?k Kilise) preserva as cores mais vivas, justamente porque a ausência de janelas impediu a deterioração pelos raios solares.

O voo de balão ao amanhecer tornou-se o cartão de visita da Capadócia. Cerca de 150 balões levantam voo em simultâneo nas manhãs de tempo estável, criando um espetáculo que atrai fotógrafos do mundo inteiro. O voo dura aproximadamente uma hora e custa entre 150 e 300 euros, dependendo da época e do operador.

Ancara

A capital da Turquia vive à sombra de Istambul nas preferências dos turistas, mas guarda tesouros que justificam uma paragem. O Museu das Civilizações da Anatólia, instalado num carançarai otomano do século XV, expõe artefactos que cobrem 10.000 anos de história — desde estátuas da deusa-mãe do Neolítico até relevos hititas e assírios.

O Mausoléu de Atatürk domina uma colina no centro da cidade. Kemal Atatürk fundou a República da Turquia em 1923 e escolheu Ancara, então uma pequena cidade de 30.000 habitantes, como capital em substituição de Istambul. O complexo monumental que guarda os seus restos mortais combina elementos da arquitetura hitita e otomana com linhas modernistas.

O Castelo de Ancara, construído pelos bizantinos sobre fundações romanas, oferece vistas panorâmicas sobre a cidade moderna. As ruelas do bairro antigo que o rodeia mantêm casas otomanas tradicionais convertidas em restaurantes e lojas de artesanato.

Antalya

A Riviera Turca estende-se por 600 quilómetros ao longo da costa mediterrânica, e Antalya é a sua capital. A cidade combina dois mundos: o bairro histórico de Kaleiçi, apertado entre muralhas romanas e otomanas, e a orla moderna de praias e resorts que se estende para leste e oeste.

Em Kaleiçi, as ruas de paralelepípedos descem até ao antigo porto romano. As casas otomanas de madeira, com as suas janelas salientes e portadas coloridas, foram convertidas em hotéis-boutique e restaurantes. O Portão de Adriano, construído em 130 d.C. para celebrar a visita do imperador romano, marca a entrada na cidade velha.

As praias de Antalya dividem-se em dois tipos: as de cascalho, como Konyaalt?, com águas transparentes que descem rapidamente em profundidade; e as de areia, como Lara, mais adequadas para famílias. As montanhas Bey Da?lar?, cobertas de neve no inverno, servem de cenário a ambas.

Éfeso

A Biblioteca de Celso ergue-se no final da Rua dos Curetes como se esperasse ainda os leitores que a frequentavam há dois mil anos. A fachada de dois andares, reconstruída a partir das pedras originais, tinha nichos para 12.000 rolos de papiro. Era a terceira maior biblioteca do mundo antigo, depois de Alexandria e Pérgamo.

Éfeso foi a segunda maior cidade do Império Romano, com uma população estimada de 250.000 habitantes no século I. O grande teatro, escavado na encosta, acomodava 25.000 espectadores. A Rua de Mármore, polida pelos passos de gerações, ligava o teatro ao porto — hoje assoreado e situado a seis quilómetros da costa.

O Templo de Ártemis, uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, ficava nos arredores. Resta apenas uma coluna solitária erguida sobre um campo de ruínas. A cidade de Selçuk, a três quilómetros, serve de base para a visita. O bilhete de entrada em Éfeso custa cerca de 30 euros.

Pamukkale

A água que brota das nascentes termais de Pamukkale contém carbonato de cálcio dissolvido. Quando escorre pelas encostas e arrefece, o mineral precipita-se e forma terraços de calcário branco que parecem piscinas escavadas na neve. O nome turco significa “castelo de algodão” — descrição adequada para esta formação geológica única.

Os romanos conheciam estas fontes e construíram no topo da colina a cidade termal de Hierápolis. As ruínas incluem um teatro bem preservado, uma necrópole com mais de 1.200 túmulos e a Piscina de Cleópatra, onde é possível nadar entre colunas antigas caídas durante um terramoto. A água mantém-se a 36 graus durante todo o ano.

A visita aos terraços faz-se descalço para proteger o calcário. O melhor horário é ao final da tarde, quando a luz do sol poente realça os contrastes entre o branco dos terraços e o azul das piscinas naturais.

Bodrum

Bodrum foi Halicarnasso na Antiguidade, cidade natal de Heródoto e sede de uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. O Mausoléu de Halicarnasso, túmulo do rei Mausolo, deu nome a todos os mausoléus que se lhe seguiram. Restam apenas as fundações, expostas num pequeno museu junto ao centro da cidade.

A Bodrum moderna é outra coisa. As casas brancas com buganvílias roxas descem até ao porto onde os iates se alinham em filas cerradas. O Castelo de São Pedro, construído pelos Cavaleiros de Rodes no século XV com pedras do mausoléu destruído, domina a baía e abriga o Museu de Arqueologia Subaquática.

A vida noturna de Bodrum é a mais animada da costa turca. Os bares ao longo do porto enchem-se a partir das 22h e não fecham antes das 4 da manhã. A cidade atrai turcos endinheirados, europeus em busca de sol e uma comunidade de expatriados que aqui se instalou.

Fethiye e Ölüdeniz

A Lagoa Azul de Ölüdeniz aparece em todos os rankings das praias mais bonitas do mundo. A língua de areia branca separa as águas calmas da lagoa do mar aberto, criando um contraste de tons de azul que parece retocado digitalmente — mas é real. O acesso à lagoa é pago (cerca de 3 euros) e o estacionamento enche cedo nos meses de verão.

Do topo do Monte Babada?, a 1.960 metros de altitude, partem os voos de parapente tandem que sobrevoam a lagoa. O voo dura cerca de 40 minutos e aterra na praia. É considerada uma das melhores experiências de parapente do mundo.

Fethiye, a poucos quilómetros, oferece túmulos lícios escavados nas falésias que dominam a cidade. Kayaköy, a vila fantasma abandonada em 1923 após a troca de populações entre a Grécia e a Turquia, preserva centenas de casas de pedra que se deterioram lentamente entre oliveiras e figueiras.

Konya

Todas as noites, no Museu de Mevlana em Konya, os dervixes rodopiantes executam a cerimónia Sema. Os dançarinos vestem mantos brancos e chapéus cónicos de feltro. Quando começam a rodar, os mantos abrem-se como flores. O braço direito aponta para o céu, o esquerdo para a terra. O movimento representa a ascensão espiritual da alma em direção a Deus.

Mevlana Celaleddin Rumi fundou a Ordem dos Dervixes Rodopiantes em Konya no século XIII. O seu túmulo, coberto por um pano verde bordado a ouro, é o ponto central do museu e local de peregrinação. Milhares de visitantes, muçulmanos e não muçulmanos, vêm prestar homenagem ao poeta místico cujos versos são ainda hoje os mais lidos no mundo islâmico.

Konya foi capital do Sultanato de Rum e preserva mesquitas seljúcidas de arquitetura distinta, com portais elaboradamente decorados e minaretes de azulejos turquesa. A gastronomia local inclui especialidades que não se encontram noutras regiões da Turquia.

Trabzon e o Mar Negro

O Mosteiro de Sumela agarra-se a uma falésia vertical a 1.200 metros de altitude, rodeado por florestas de abetos e faias. Os monges bizantinos que aqui se instalaram no século IV escolheram bem o local: durante séculos, o mosteiro foi inacessível a invasores. Os frescos que decoram a igreja principal datam do século XVIII.

Trabzon, na costa do Mar Negro, é a porta de entrada para esta região menos visitada da Turquia. As paisagens são diferentes do resto do país: montanhas verdes, chuva frequente, aldeias de casas de madeira. A gastronomia também muda, com ênfase em pratos à base de milho e anchovas.

A Igreja de Santa Sofia de Trabzon, construída no século XIII, preserva frescos bizantinos notáveis. O interior foi convertido em mesquita em 2013, mas os frescos permanecem visíveis.

Bursa

Bursa foi a primeira capital do Império Otomano, de 1326 a 1365. A Grande Mesquita, com as suas vinte cúpulas e duas torres, estabeleceu o modelo que os otomanos desenvolveriam nas mesquitas imperiais de Istambul. O interior organiza-se em torno de uma fonte de ablução coberta por uma claraboia — inovação arquitetónica que permitia luz natural e ventilação.

A cidade é famosa pelas suas termas, alimentadas por fontes termais nas encostas do Monte Uluda?. O bairro de Çekirge concentra os banhos históricos, alguns com mais de 600 anos. No inverno, o Monte Uluda? transforma-se na estância de esqui mais popular da Turquia.

O Iskender kebab, variante do döner servido sobre pão com manteiga derretida, molho de tomate e iogurte, foi inventado em Bursa no século XIX. A cidade reivindica a paternidade do prato e os restaurantes que servem a receita original competem pela atenção dos visitantes.

Ka?

Ka? resiste ao turismo de massas que transformou outras vilas da costa mediterrânica. As ruas estreitas do centro histórico preservam casas gregas tradicionais convertidas em pensões e restaurantes familiares. O anfiteatro helenístico, com vista para o mar, recebe ocasionalmente concertos ao ar livre.

As ruínas submersas de Kekova, acessíveis em passeios de barco com fundo de vidro ou caiaque, mostram os restos de uma cidade parcialmente afundada por um terramoto no século II. As fundações das casas, as escadas e os túmulos lícios são visíveis através da água cristalina.

A praia de Kaputa?, a 20 quilómetros de Ka?, ocupa uma pequena enseada no sopé de uma falésia. O acesso faz-se por uma escadaria de 170 degraus. A areia branca e as águas turquesa justificam o esforço.

Informações Práticas

A melhor época para visitar a Turquia é a primavera, de abril a maio, ou o outono, de setembro a outubro. O verão é quente, especialmente no interior e na costa sul, com temperaturas que ultrapassam frequentemente os 35 graus. O inverno é frio na Capadócia e no planalto central, mas ameno na costa mediterrânica.

A moeda local é a lira turca, sujeita a flutuações significativas nos últimos anos. Euros e dólares são aceites em muitos estabelecimentos turísticos, mas a taxa de câmbio é geralmente desfavorável. Os multibancos estão disponíveis em todas as cidades.

O transporte interno é eficiente. Voos domésticos ligam Istambul às principais cidades em uma a duas horas. Os autocarros de longa distância são confortáveis e económicos. O comboio de alta velocidade conecta Istambul a Ancara em quatro horas.

A gastronomia turca figura entre as três mais importantes do mundo, ao lado da francesa e da chinesa. Os kebabs variam de região para região. O café turco, preparado em pequenas cafeteiras de cobre, é servido com as borras. O raki, licor anisado diluído com água, acompanha as refeições em ocasiões especiais.

A Catedral de Santa Sofia de Kiev ergue-se no centro da capital ucraniana há quase mil anos. Os seus mosaicos bizantinos, aplicados por artesãos de Constantinopla no século XI, brilham com o mesmo ouro que iluminava os fiéis quando os príncipes de Kyivan Rus governavam estas terras. A catedral sobreviveu a invasões mongóis, ocupações polacas, domínio soviético e duas guerras mundiais. Continua de pé.

As principais cidades da Ucrânia guardam uma história que poucos turistas ocidentais conhecem. O país, o segundo maior da Europa em extensão territorial, permaneceu durante décadas na sombra da União Soviética e, depois da independência em 1991, lutou para se afirmar no mapa turístico mundial. Quem visitou antes de 2022 descobriu cidades com arquitetura notável, gastronomia surpreendente e preços acessíveis.

O conflito em curso desde fevereiro de 2022 alterou dramaticamente as possibilidades de viagem. Algumas cidades, particularmente no oeste do país, mantêm uma aparência de normalidade. Outras sofreram danos extensos. Antes de planear qualquer visita, é essencial verificar as condições de segurança junto das autoridades competentes e avaliar cuidadosamente os riscos.

Este guia documenta o património cultural e turístico das principais cidades ucranianas. Serve como referência para quando a paz regressar e como testemunho do que estas cidades representam.

Kiev (Kyiv)

A capital ucraniana estende-se ao longo das margens do rio Dniepre, com colinas arborizadas de um lado e planícies do outro. Quase 60% da área da cidade é coberta por parques e jardins, tornando Kiev uma das capitais mais verdes da Europa. Os castanheiros que ladeiam as avenidas principais florescem em maio, cobrindo os passeios de pétalas brancas e rosa.

O Mosteiro das Cavernas de Kiev, fundado em 1051, é o local religioso mais importante da Ucrânia. O complexo estende-se por uma colina que domina o Dniepre e inclui igrejas de cúpulas douradas, museus e um labirinto de galerias subterrâneas onde repousam os corpos mumificados de monges medievais. Os peregrinos descem às cavernas com velas, rezando diante dos relicários de vidro.

A Praça da Independência, conhecida como Maidan, ocupa o centro da cidade. Foi aqui que os ucranianos se reuniram em 2004 durante a Revolução Laranja e novamente em 2013-2014 durante o Euromaidan. Os edifícios que a rodeiam mostram uma mistura de estilos, desde o neoclássico do Conservatório até ao soviético do Hotel Ucrânia.

A descida de Santo André, uma rua empedrada que desce da Cidade Alta para o bairro histórico de Podil, concentra galerias de arte, lojas de antiguidades e a Igreja de Santo André, obra-prima barroca de Bartolomeo Rastrelli, o mesmo arquitecto que desenhou o Palácio de Inverno de São Petersburgo.

Lviv

O centro histórico de Lviv sobreviveu às duas guerras mundiais praticamente intacto, o que lhe valeu a classificação como Património Mundial da UNESCO. As ruas empedradas, os pátios renascentistas e as fachadas barrocas criam um ambiente que lembra mais a Europa Central do que o Leste. A cidade passou por mãos polacas, austro-húngaras e soviéticas antes de se tornar ucraniana, e cada período deixou a sua marca.

A Praça Rynok, coração de Lviv desde o século XIV, é rodeada por edifícios de quatro andares com fachadas decoradas. No centro, a Câmara Municipal ergue uma torre de 65 metros que oferece vistas sobre os telhados da cidade velha. Os cafés que ocupam os pisos térreos servem o melhor café da Europa Oriental, uma tradição que remonta ao período austro-húngaro.

Lviv tem mais de 60 igrejas. A Catedral Arménia, fundada no século XIV pela comunidade arménia que se estabeleceu na cidade, combina elementos góticos, renascentistas e orientais. A Catedral Latina, vizinha da praça principal, guarda capelas barrocas ricamente decoradas. A Igreja da Transfiguração preserva uma iconóstase de madeira do século XVII.

O Cemitério de Lychakiv, fundado em 1787, funciona como um museu de escultura funerária ao ar livre. As campas de poetas, músicos, cientistas e soldados dispersam-se por colinas arborizadas, testemunhando a história conturbada da região.

Odessa

A Escadaria de Potemkin desce 142 metros desde o centro de Odessa até ao porto do Mar Negro. Os 192 degraus, construídos em 1841, foram desenhados com uma ilusão de óptica: vistos de baixo, parecem ter a mesma largura em toda a extensão; vistos de cima, os degraus inferiores parecem mais estreitos. O realizador Sergei Eisenstein imortalizou a escadaria na famosa cena do massacre no filme “O Couraçado Potemkin” de 1925.

Odessa foi fundada em 1794 por decreto de Catarina, a Grande, que via na baía natural o local ideal para um porto comercial. Em poucas décadas, a cidade tornou-se o principal porto de exportação de cereais do Império Russo. Comerciantes gregos, italianos, judeus e franceses estabeleceram-se aqui, criando uma atmosfera cosmopolita que sobrevive na arquitetura e na mentalidade local.

O Teatro de Ópera e Ballet de Odessa, construído em 1887 em estilo barroco vienense, tem uma acústica considerada entre as melhores do mundo. O interior, com cinco níveis de camarotes, cristais e dourados, rival com os grandes teatros europeus. Os bilhetes para espectáculos custavam, antes do conflito, uma fracção do preço praticado na Europa Ocidental.

As praias de Odessa estendem-se ao longo da costa a sul da cidade. Arcadia, a mais popular, combina areia com uma zona de bares e discotecas que animam as noites de verão. Lanzheron, mais familiar, fica junto ao Parque Shevchenko.

Carcóvia (Kharkiv)

A Praça da Liberdade de Carcóvia é uma das maiores praças urbanas da Europa, com 12 hectares de área. O edifício Derzhprom, construído entre 1925 e 1928, domina um dos lados com a sua silhueta construtivista. Quando foi concluído, era o maior edifício de escritórios da União Soviética e um símbolo do optimismo da era industrial.

Carcóvia foi a primeira capital da Ucrânia soviética, de 1919 a 1934. A cidade desenvolveu-se como centro industrial e universitário, com mais de 30 instituições de ensino superior e uma população estudantil significativa. O metro, inaugurado em 1975, decora as suas estações com mármore, mosaicos e lustres, seguindo a tradição soviética de transformar o transporte subterrâneo em “palácios para o povo”.

A Catedral da Assunção ergue a sua torre de 90 metros sobre o centro histórico. A construção original data do século XVII, mas o edifício atual é uma reconstrução do período soviético. A catedral vizinha da Anunciação, em estilo neo-bizantino, foi construída entre 1888 e 1901 com tijolos de duas cores que criam padrões geométricos nas fachadas.

Kamianets-Podilskyi

O castelo de Kamianets-Podilskyi ocupa uma península rochosa quase completamente rodeada pelo rio Smotrych, que escavou um canyon de 50 metros de profundidade. A única ligação ao exterior faz-se por uma ponte de pedra do século XVI. Esta posição natural de defesa tornou a fortaleza praticamente inconquistável durante séculos.

As muralhas que sobrevivem datam principalmente dos séculos XIV a XVII, mas a fortificação do local remonta pelo menos ao século XI. Polacos, lituanos, otomanos e russos disputaram o controlo da cidade. Em 1672, o Império Otomano conquistou a fortaleza e construiu um minarete junto à catedral católica — ambos ainda de pé, lado a lado.

A cidade velha, no interior da península, preserva edifícios arménios, polacos e ucranianos. O Ayuntamento, no centro, data do século XVI. Os festivais medievais de verão trazem cavaleiros, arqueiros e artesãos que recriam a vida da época.

Chernobyl e Pripyat

À 1h23 da madrugada de 26 de abril de 1986, o reator número 4 da central nuclear de Chernobyl explodiu. A explosão libertou 400 vezes mais radiação do que a bomba de Hiroshima. A cidade de Pripyat, a três quilómetros da central, foi evacuada 36 horas depois. Os 49.000 habitantes tiveram duas horas para recolher os seus pertences. A maioria nunca regressou.

Desde 2011, a Zona de Exclusão de 30 quilómetros em redor da central está aberta a visitas turísticas controladas. Os tours partem de Kiev, demoram um dia inteiro e incluem a passagem por detectores de radiação à entrada e à saída. Os níveis de radiação nas áreas visitáveis são considerados seguros para exposições breves.

Pripyat é uma cápsula do tempo soviética. O parque de diversões, com a sua roda gigante que nunca chegou a funcionar, tornou-se símbolo do desastre. As escolas mantêm os livros abertos nas secretárias. O hospital guarda as roupas dos bombeiros que combateram o incêndio nas primeiras horas. A natureza reconquistou a cidade: árvores crescem através do asfalto, lobos e cavalos selvagens vagueiam pelas ruas.

Cárpatos Ucranianos

As montanhas dos Cárpatos atravessam o sudoeste da Ucrânia numa extensão de 280 quilómetros. O ponto mais alto, o Monte Hoverla, atinge 2.061 metros. As encostas cobertas de florestas de abetos e faias dão lugar a pastagens alpinas onde os pastores Hutsul mantêm tradições centenárias.

Os Hutsul são um povo montanhês com cultura própria: música distintiva, artesanato em madeira e lã, arquitetura tradicional. As tserkvas, igrejas de madeira construídas sem pregos, estão classificadas como Património Mundial. As mais antigas datam do século XVI, com interiores cobertos de ícones pintados por artistas locais.

Bukovel é a principal estância de esqui da Ucrânia, com 16 pistas e modernos teleféricos. Yaremche, no vale do rio Prut, serve de base para caminhadas no verão. A cascata de Probiy e o mercado de artesanato Hutsul atraem visitantes durante todo o ano.

Informações Práticas

Antes do conflito, a Ucrânia era um destino acessível. Os preços de alojamento e alimentação eram significativamente inferiores aos da Europa Ocidental. Brasileiros não precisavam de visto para estadias até 90 dias. A moeda local é a hryvnia.

O ucraniano é a língua oficial, embora o russo seja amplamente falado, especialmente no leste. O inglês é limitado fora dos estabelecimentos turísticos das grandes cidades. Aplicações de tradução são úteis.

A melhor época para visitar era a primavera, de abril a junho, ou o outono, de setembro a outubro. Os invernos são frios, com temperaturas que podem descer abaixo dos 20 graus negativos, mas ideais para esquiar nos Cárpatos.

A Ucrânia faz fronteira com sete países: Polónia, Eslováquia, Hungria, Roménia, Moldávia, Bielorrússia e Rússia. Antes do conflito, era possível combinar a visita com roteiros pela Europa Central ou Oriental.

Em janeiro de 2021, os habitantes de uma pequena aldeia austríaca acordaram para uma mudança que esperavam há décadas. As placas à entrada da localidade, roubadas tantas vezes por turistas que a câmara municipal deixara de as substituir, mostravam agora um nome diferente. Fucking passava a chamar-se Fugging. A votação fora unânime.

Os nomes de países estranhos e lugares curiosos revelam histórias que os mapas não contam. Por trás de cada topónimo há séculos de conquistas, migrações, mal-entendidos linguísticos e, por vezes, coincidências que fazem sorrir. A geografia política do mundo é um palimpsesto de nomes que se sobrepõem, substituem e transformam conforme mudam os poderes.

Alguns países têm nomes que usamos diariamente sem saber que os seus habitantes usam nomes completamente diferentes. Outros mudaram de nome por razões políticas, religiosas ou simplesmente práticas. E depois há os lugares cujos nomes, traduzidos para outras línguas, adquirem significados inesperados.

Países com nomes diferentes do original

A Alemanha é o exemplo mais extremo de um país com múltiplos nomes. Os alemães chamam ao seu país Deutschland, que significa “terra do povo” em alemão antigo. Os ingleses dizem Germany, derivado da palavra latina Germania, que os romanos usavam para designar as tribos a leste do Reno. Os franceses dizem Allemagne, referência aos alamanos, uma confederação de tribos germânicas. Os polacos dizem Niemcy, que significa “os mudos” — aqueles que não falam uma língua eslava. Os finlandeses dizem Saksa, derivado dos saxões.

A Grécia apresenta um caso semelhante. Os gregos chamam ao seu país Hellas ou Ellada, nomes derivados de Hellen, o mítico antepassado de todos os helenos. O nome Grécia vem do latim Graecia, que os romanos usavam para designar a região. A origem é obscura — possivelmente relacionada com uma tribo chamada Graikoi.

A Índia é oficialmente conhecida como Bharat em hindi, nome derivado do rei mítico Bharata. O nome Índia vem do rio Indo (Sindhu em sânscrito), adaptado pelos persas como Hindu e depois pelos gregos como Indos. Os europeus aplicaram o nome ao subcontinente inteiro, embora o rio Indo corra maioritariamente no que é hoje o Paquistão.

A Geórgia chama a si própria Sakartvelo, que significa “terra do povo de Kartli”. O nome Geórgia nada tem a ver com São Jorge (teoria popular mas incorrecta) nem com o rei Jorge de Inglaterra. Vem provavelmente do persa Gurgan, que significa “terra dos lobos”.

A Albânia é Shqipëria para os albaneses, nome que significa “terra das águias”. A águia de duas cabeças figura na bandeira nacional. O nome Albânia vem do latim medieval, possivelmente relacionado com a tribo Albani mencionada pelo geógrafo Ptolomeu no século II.

Países que mudaram de nome

Myanmar chamou-se Birmânia até 1989, quando a junta militar que governava o país mudou oficialmente o nome. A decisão foi controversa: alguns países e organizações continuam a usar Birmânia como forma de protesto político contra o regime. Myanmar é na verdade o nome literário do país em birmanês; Burma é a versão coloquial do mesmo nome.

O Irão foi conhecido como Pérsia no Ocidente até 1935. Nesse ano, o xá Reza Pahlavi pediu à comunidade internacional que usasse o nome que os iranianos sempre tinham usado: Irão, que significa “terra dos arianos”. A Pérsia era apenas uma província do império, a que os gregos deram o nome de todo o território.

O Sri Lanka chamou-se Ceilão até 1972, quando o país adoptou uma nova constituição republicana. O nome Sri Lanka significa “ilha resplandecente” em sânscrito. Ceilão era uma corrupção portuguesa de Sinhala, o nome do povo maioritário da ilha.

A Turquia pediu em 2022 para ser oficialmente designada como Türkiye em todas as línguas. A motivação principal foi distanciar o país da associação com a palavra inglesa turkey (peru, a ave). A mudança foi aceite pelas Nações Unidas, embora a adopção noutras línguas tenha sido gradual.

Burkina Faso chamou-se Alto Volta até 1984. O novo nome combina palavras de duas línguas locais: burkina significa “homens íntegros” em mooré, e faso significa “terra” em dioula. O país quis afirmar uma identidade africana distinta da herança colonial francesa.

Nomes curiosos em português

Timor-Leste é um pleonasmo geográfico. Timor vem do malaio timur, que significa “leste”. O nome completo do país significa, portanto, “Leste-Leste”. A redundância distingue a metade oriental da ilha, independente desde 2002, da metade ocidental, que pertence à Indonésia.

Montenegro é um nome em italiano, não em montenegrino. Significa “montanha negra”, tradução directa do nome local Crna Gora. Os venezianos, que dominaram a costa adriática durante séculos, difundiram o nome italiano que o resto da Europa adoptou.

A Costa do Marfim pediu oficialmente em 1986 que os outros países parassem de traduzir o seu nome. O governo queria que Côte d’Ivoire fosse usado em todas as línguas, como acontece com outros topónimos franceses. A adesão foi parcial: em português e outras línguas, a tradução persiste no uso comum.

Lugares com nomes inesperados

Fugging (anteriormente Fucking) é uma aldeia de 100 habitantes na Alta Áustria. O nome, documentado desde 1070, deriva provavelmente de um homem chamado Focko que se estabeleceu na região. A semelhança com a palavra obscena inglesa transformou a aldeia em atracção turística involuntária. As placas eram roubadas constantemente. Os visitantes posavam para fotografias. Em 2020, os habitantes votaram pela mudança.

Hell é uma cidade no estado de Michigan, Estados Unidos. O nome tem origem incerta — possivelmente derivado de uma expressão alemã ou de uma descrição das condições do terreno pantanoso. Os habitantes abraçaram o humor involuntário: vendem postais “do Inferno” e permitem que qualquer pessoa seja “presidente de Hell” por um dia mediante pagamento.

Batman é uma cidade de 600.000 habitantes no sudeste da Turquia. O nome vem do rio Batman que atravessa a região. Em 2008, o presidente da câmara ameaçou processar a Warner Bros. por usar o nome sem autorização nos filmes do super-herói. O processo nunca avançou.

Dildo é uma vila na província canadiana de Terra Nova e Labrador. A origem do nome é disputada: algumas teorias apontam para uma forma de remo usada pelos pescadores do século XVII. A vila tem cerca de 1.200 habitantes e recebe visitantes curiosos atraídos pelo topónimo.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch é uma vila galesa com 58 letras no nome — o segundo topónimo mais longo do mundo. Significa “Igreja de Santa Maria no vale da avelaneira branca perto do redemoinho rápido e da Igreja de São Tisílio da gruta vermelha”. O nome foi inventado no século XIX para atrair turistas à nova estação de comboio. Funcionou.

Nomes difíceis de pronunciar

A Islândia tem uma relação complicada com os turistas que tentam pronunciar os seus topónimos. Eyjafjallajökull, o vulcão que paralisou o tráfego aéreo europeu em 2010, tornou-se famoso precisamente pela dificuldade que os jornalistas tinham em pronunciá-lo. O nome significa “glaciar da montanha das ilhas” — cada parte faz sentido em islandês.

Outras cidades islandesas desafiam igualmente as línguas estrangeiras: Kirkjubæjarklaustur (convento da fazenda da igreja), Hafnarfjörður (fiorde do porto) e Seyðisfjörður (fiorde de Seyðir). A língua islandesa mudou pouco desde a era viking, preservando sons e combinações de letras que desapareceram noutras línguas nórdicas.

A política dos nomes

Os nomes geográficos são frequentemente campos de batalha política. A Macedónia do Norte chamou-se simplesmente Macedónia até 2019, quando um acordo com a Grécia resolveu uma disputa de décadas. Os gregos objectavam ao uso do nome, argumentando que Macedónia era uma região histórica grega. O compromisso permitiu a adesão do país à NATO.

A Bielorrússia significa “Rússia Branca” em várias línguas eslavas. O governo bielorrusso tem alternado entre aceitar e rejeitar esta associação com a Rússia, consoante o clima político. Alguns preferem Belarus, transliteração directa do nome local que evita a referência à Rússia.

A disputa sobre os nomes de Taiwan, República da China e China popular envolve questões de soberania e reconhecimento internacional. O Camboja mudou de nome várias vezes conforme mudava o regime: Camboja, Kampuchea, República Khmer, Kampuchea Democrático. Cada mudança reflectia uma ruptura política.

Por que variam os nomes

A variação nos nomes dos países tem explicações históricas e linguísticas. Os europeus medievais davam nomes baseados nas tribos que encontravam nas fronteiras — daí os múltiplos nomes para a Alemanha. Os comerciantes persas e árabes difundiram nomes diferentes dos usados localmente. Os colonizadores impuseram topónimos europeus que os países independentes mais tarde rejeitaram.

A tradução automática dos nomes geográficos era a norma até recentemente. Cada língua adaptava os topónimos à sua fonética e ortografia. Esta prática está a mudar: cada vez mais países pedem que os seus nomes sejam usados na forma original, não traduzida. Côte d’Ivoire, Türkiye e Belarus são exemplos recentes desta tendência.

Por trás de cada nome de país há uma história. Às vezes é uma história de conquista, outras vezes de resistência. Por vezes é um mal-entendido linguístico preservado durante séculos. E ocasionalmente é apenas uma coincidência que faz os visitantes sorrir ao ver a placa à entrada da localidade.

No Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo, uma criança nascida em 2024 pode esperar viver, em média, 55 anos. Terá uma probabilidade de 9% de morrer antes dos cinco anos. Se sobreviver à infância, a hipótese de completar o ensino secundário é inferior a 10%. O rendimento anual per capita ronda os 400 dólares — pouco mais de um dólar por dia.

Os rankings dos piores países do mundo para viver não são exercícios académicos abstractos. Medem realidades que afectam centenas de milhões de pessoas: a probabilidade de morrer de doença tratável, de perder a casa num conflito armado, de ver os filhos crescer sem escola nem perspectivas. Compreender estas métricas ajuda a contextualizar as notícias que chegam de lugares distantes.

Diferentes organizações usam diferentes critérios. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas combina esperança de vida, educação e rendimento. O Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) avalia a violência e os conflitos. A Economist Intelligence Unit (EIU) classifica cidades pela habitabilidade. Cada ranking ilumina uma faceta diferente do sofrimento humano.

Índice de Desenvolvimento Humano

O IDH varia entre 0 e 1, com os países mais desenvolvidos a aproximarem-se de 1. A Suíça lidera o ranking de 2024 com um índice de 0,967. No extremo oposto, o Sudão do Sul regista 0,385. A diferença traduz-se em vidas concretas: um suíço pode esperar viver 84 anos com acesso a cuidados de saúde universais; um sul-sudanês vive em média menos 29 anos, frequentemente sem água potável ou electricidade.

Os dez países com pior IDH são todos africanos, com a excepção do Iémen. O Sudão do Sul ocupa a última posição desde a independência em 2011. A guerra civil que eclodiu em 2013 matou cerca de 400.000 pessoas e deslocou 4 milhões. A economia colapsou. As instituições nunca chegaram a consolidar-se.

A Somália regista o segundo pior índice, com 0,380. O país não tem governo central efectivo desde 1991. O grupo terrorista Al-Shabaab controla vastas áreas do território. As secas recorrentes provocam crises alimentares que afectam milhões de pessoas. A República Democrática do Congo, apesar dos vastos recursos naturais — cobalto, cobre, ouro, diamantes — figura na terceira posição. Os conflitos armados no leste do país duram há décadas.

O Níger, o Chade, a República Centro-Africana, o Mali, o Burquina Fasso e a Guiné completam a lista dos dez piores. Cada um enfrenta uma combinação de factores: pobreza extrema, conflitos armados, instabilidade política, alterações climáticas que agravam secas e inundações.

Países mais perigosos

O ACLED avalia o perigo com base em quatro critérios: letalidade dos conflitos, risco para civis, dispersão geográfica da violência e número de grupos armados activos. Os resultados de 2024 reflectem uma deterioração global: o número de mortes em conflitos aumentou pelo terceiro ano consecutivo.

O Sudão ocupa a primeira posição. O conflito entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido, iniciado em abril de 2023, já causou mais de 15.000 mortes documentadas e deslocou 10 milhões de pessoas. Cartum, a capital, tornou-se zona de combate. Os hospitais foram bombardeados. A fome espalha-se nas áreas cercadas.

A Ucrânia permanece no segundo lugar desde a invasão russa de fevereiro de 2022. Os territórios palestinianos subiram para terceiro após outubro de 2023. A Síria, onde a guerra civil dura desde 2011, mantém-se no quarto lugar. O Afeganistão, sob governo talibã desde 2021, ocupa o quinto.

A subida mais dramática é a do Equador, que saltou 36 posições num único ano. Os cartéis de droga mexicanos e colombianos expandiram as operações para o país, transformando cidades pacíficas em zonas de guerra. O presidente declarou estado de emergência após a tomada de um canal de televisão em directo por homens armados.

Piores cidades para viver

A Economist Intelligence Unit publica anualmente um ranking de habitabilidade urbana que avalia estabilidade, saúde, cultura, ambiente, educação e infraestruturas. Damasco, capital da Síria, ocupa a última posição há vários anos consecutivos. A cidade sofreu bombardeamentos intensos durante a guerra civil, embora os combates tenham diminuído desde 2018.

Trípoli, na Líbia, figura na segunda pior posição. Desde a queda de Muamar Kadafi em 2011, o país divide-se entre governos rivais apoiados por milícias diferentes. Argel, apesar da relativa estabilidade da Argélia, surge surpreendentemente em terceiro lugar devido a deficiências em infraestruturas e serviços.

A consultora Mercer usa critérios diferentes e chega a resultados ligeiramente distintos. No seu ranking de 2024, Cartum ocupa a última posição devido ao conflito em curso. Bagdade, no Iraque, figura em segundo lugar apesar das melhorias desde a derrota do Estado Islâmico. Bangui, capital da República Centro-Africana, completa o pódio negativo.

Piores países para expatriados

O ranking InterNations Expat Insider avalia a experiência de estrangeiros que vivem e trabalham em diferentes países. Os resultados desafiam alguns pressupostos: países desenvolvidos figuram frequentemente nas piores posições.

O Kuwait lidera a lista negativa. Apenas 37% dos expatriados dizem estar satisfeitos com a sua vida no país. As queixas incluem dificuldade em fazer amigos locais, discriminação no trabalho, burocracia opressiva e falta de actividades de lazer. As temperaturas que ultrapassam os 50 graus no verão agravam o desconforto.

A Itália surge numa posição inesperadamente baixa. O país atrai milhões de turistas, mas os expatriados queixam-se de salários baixos, burocracia kafkiana, dificuldade em encontrar emprego e mercado imobiliário inacessível. O charme que seduz em férias torna-se frustração no quotidiano.

O Japão decepciona muitos estrangeiros pela barreira linguística. Poucas pessoas falam inglês fora de Tóquio e Osaka. Abrir uma conta bancária ou arrendar um apartamento sem falar japonês é praticamente impossível. A cultura de trabalho excessivo — o karoshi, morte por excesso de trabalho, é um fenómeno reconhecido — choca com expectativas ocidentais.

Malta, pequena e densamente povoada, frustra expatriados com o trânsito caótico, a escassez de habitação e a subida vertiginosa dos preços desde a adesão à União Europeia. O Luxemburgo, um dos países mais ricos do mundo, aparece igualmente mal classificado: 71% dos expatriados queixam-se do custo de vida proibitivo.

Os factores comuns

Os países que aparecem repetidamente no fundo dos rankings partilham características comuns. Os conflitos armados são o factor mais devastador: destroem infraestruturas, matam e deslocam populações, impedem o funcionamento de serviços básicos. O Sudão, a Síria, o Iémen e a Somália ilustram este padrão.

A pobreza extrema perpetua-se em ciclos difíceis de quebrar. Sem escolas, as crianças não adquirem competências. Sem estradas, os produtos não chegam aos mercados. Sem hospitais, doenças tratáveis tornam-se fatais. O Níger, o Chade e a República Centro-Africana demonstram como a pobreza estrutural resiste a décadas de ajuda internacional.

A instabilidade política impede a consolidação de instituições. Golpes de estado, eleições fraudulentas e governos corruptos drenam recursos que deveriam servir a população. O Mali e o Burquina Fasso viveram múltiplos golpes militares nos últimos anos, cada um prometendo resolver os problemas causados pelo anterior.

As alterações climáticas agravam todos estes factores. As secas no Corno de África tornaram-se mais frequentes e intensas. As inundações no Sahel destroem colheitas e infraestruturas. Os países mais pobres têm menos capacidade de adaptação e sofrem desproporcionalmente os efeitos de emissões de carbono que mal contribuíram para criar.

Sinais de esperança

Os rankings capturam um momento no tempo, não um destino inevitável. Países que figuravam no fundo das listas há décadas conseguiram melhorias significativas. O Ruanda, devastado pelo genocídio de 1994, tornou-se um dos países africanos com melhor governação e crescimento económico mais rápido. A Etiópia registou progressos notáveis entre 2000 e 2018, embora o conflito no Tigré tenha revertido alguns ganhos.

O Botsuana, no momento da independência em 1966, era um dos países mais pobres do mundo. A gestão prudente das receitas dos diamantes transformou-o numa das economias africanas mais estáveis. A Coreia do Sul, devastada pela guerra em 1953, é hoje uma potência tecnológica. Nada nestes rankings é permanente.

As organizações humanitárias trabalham nos países mais difíceis do mundo, muitas vezes em condições de risco extremo. Médicos Sem Fronteiras opera em zonas de conflito. O Programa Alimentar Mundial distribui alimentos onde a fome ameaça. O ACNUR protege refugiados que fugiram das piores crises. O trabalho é ingrato e os progressos frequentemente invisíveis, mas existe.

Para os viajantes, estes rankings servem de alerta, não de condenação. A maioria dos países listados desaconselha visitas turísticas nas circunstâncias actuais. Mas as circunstâncias mudam. E quando mudam, os viajantes que chegam primeiro encontram culturas, paisagens e hospitalidade que recompensam a espera.

Às 4h30 da manhã, quando os primeiros balões de ar quente começam a subir sobre Luxor, as luzes do Vale dos Reis ainda brilham no escuro. Em baixo, os túmulos de 63 faraós aguardam os visitantes que chegarão com o nascer do sol. Há três mil anos, os antigos egípcios acreditavam que o sol morria todas as noites a ocidente e renascia a oriente. Escolheram a margem oeste do Nilo para os seus túmulos por essa razão.

As principais cidades do Egito guardam mais história do que qualquer outro país da Terra. A civilização egípcia durou três milénios — mais tempo do que separa Cleópatra de nós. As pirâmides já tinham mil anos quando Abraão nasceu. Quando os gregos inventaram a democracia, o Egito já tinha construído e abandonado impérios.

O país recebe cerca de 15 milhões de turistas por ano, número que tem recuperado após as perturbações da Primavera Árabe e da pandemia. A maioria concentra-se no triângulo Cairo-Luxor-Assuã e nas praias do Mar Vermelho. Uma viagem completa exige pelo menos dez dias; duas semanas permitem um ritmo mais confortável.

A melhor época para visitar o Egito é de outubro a abril, quando as temperaturas são suportáveis para explorar monumentos ao ar livre. No verão, o termómetro ultrapassa frequentemente os 40 graus no Alto Egito. O visto é necessário para brasileiros e portugueses, podendo ser obtido à chegada nos aeroportos internacionais por cerca de 25 dólares.

Cairo

A maior cidade de África desperta ao som dos muezins que chamam para a primeira oração do dia. O Cairo tem mais de 20 milhões de habitantes na área metropolitana, distribuídos por uma mancha urbana que se estende ao longo do Nilo e se espraia pelos desertos em redor. O trânsito é lendário: atravessar a cidade de carro pode demorar horas.

O Museu Egípcio, na Praça Tahrir, guarda a maior colecção de antiguidades faraónicas do mundo. Mais de 120.000 objectos amontoam-se em vitrinas do século XIX que nunca foram actualizadas. O Tesouro de Tutankhamon ocupa uma ala inteira: a máscara funerária de ouro maciço, os sarcófagos encaixados uns nos outros, os objectos do quotidiano que acompanharam o jovem rei para a eternidade.

O Grande Museu Egípcio, em construção há duas décadas junto às pirâmides, promete revolucionar a experiência. Quando abrir totalmente — as datas têm sido sucessivamente adiadas — será o maior museu arqueológico do mundo, com espaço para expor adequadamente colecções que o museu actual não consegue mostrar.

O Cairo Islâmico concentra-se em torno da Cidadela de Saladino, fortaleza construída no século XII para defender a cidade dos cruzados. A Mesquita de Mohamed Ali, no interior da cidadela, domina o horizonte com as suas cúpulas e minaretes de estilo otomano. O bazar de Khan el-Khalili, a poucos minutos a pé, funciona ininterruptamente desde o século XIV. Os comerciantes vendem especiarias, perfumes, joias, tecidos e lembranças para turistas. A negociação é esperada; os preços iniciais são sugestões, não factos.

Gizé

As três pirâmides de Gizé erguem-se no limite do planalto desértico, onde o verde do vale do Nilo cede abruptamente ao ocre da areia. A Grande Pirâmide de Quéops, a única das Sete Maravilhas do Mundo Antigo que sobrevive, mede 147 metros de altura original (hoje 139, devido à erosão do revestimento) e foi a estrutura mais alta do mundo durante 3.800 anos.

Os números impressionam: 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando em média 2,5 toneladas cada. A precisão da construção, com erros de apenas alguns centímetros na base de 230 metros, continua a intrigar engenheiros. Como uma civilização da Idade do Bronze conseguiu tal feito permanece parcialmente misterioso.

A Esfinge, com corpo de leão e cabeça humana, guarda o complexo funerário de Quéfren. Mede 73 metros de comprimento e 20 de altura. O nariz que falta foi provavelmente arrancado por iconoclastas medievais, não por soldados de Napoleão como reza a lenda. A erosão ameaça a escultura, que já foi restaurada várias vezes.

O bilhete de entrada no planalto de Gizé custa cerca de 200 libras egípcias (aproximadamente 6 euros). Entrar na Grande Pirâmide exige bilhete adicional de 400 libras. As filas são menores logo de manhã ou ao final da tarde. Os vendedores ambulantes e condutores de camelos são insistentes; um “não” firme é necessário.

Luxor

Luxor foi Tebas para os antigos egípcios, capital do reino durante o apogeu do poder faraónico. A concentração de monumentos por metro quadrado não tem paralelo: a cidade é frequentemente descrita como o maior museu ao ar livre do mundo.

O Templo de Karnak, na margem leste, é o maior complexo religioso jamais construído. A Sala Hipóstila, com 134 colunas de 23 metros de altura dispostas em 16 filas, transmite uma sensação de esmagamento deliberado — os fiéis deviam sentir-se pequenos perante os deuses. A construção do templo prolongou-se por 2.000 anos; cada faraó acrescentou o seu contributo.

A Avenida das Esfinges, recentemente restaurada, liga Karnak ao Templo de Luxor, atravessando a cidade moderna numa extensão de 2,7 quilómetros. As 1.350 esfinges de cabeça de carneiro alinhadas de ambos os lados marcavam o caminho das procissões religiosas.

A margem oeste do Nilo guarda os túmulos. O Vale dos Reis, escavado nas colinas calcárias, contém 63 túmulos identificados. O de Tutankhamon, descoberto por Howard Carter em 1922 praticamente intacto, é o mais famoso — embora não o mais impressionante. Os túmulos de Ramsés VI e Seti I têm pinturas melhor preservadas e câmaras mais espectaculares.

O Templo de Hatshepsut, a rainha que governou como faraó no século XV a.C., ergue-se em terraços contra uma falésia vertical. O Vale das Rainhas, menos visitado, guarda o túmulo de Nefertari, considerado o mais belo do Egito — o bilhete de entrada custa mais do que todo o Vale dos Reis.

Assuã

A cidade mais meridional do Egito marca a primeira catarata do Nilo, onde o rio encontra afloramentos de granito que impediam a navegação. Assuã foi sempre uma cidade de fronteira: aqui começava a Núbia, terra de mistério e riqueza para os antigos egípcios.

O Templo de Philae, dedicado à deusa Ísis, foi desmontado pedra a pedra na década de 1970 e reconstruído na ilha de Agilkia para escapar às águas da Barragem Alta de Assuã. A operação de salvamento, coordenada pela UNESCO, preservou um dos templos mais elegantes do período ptolomaico. O espectáculo de som e luz nocturno conta a história do templo com a ilha como cenário.

As aldeias núbias nas ilhas do Nilo oferecem uma experiência cultural distinta. As casas pintadas em cores vivas, a hospitalidade calorosa e o artesanato tradicional atraem visitantes que procuram mais do que monumentos. Os passeios de feluca — barcos de vela tradicionais — ao pôr do sol são particularmente populares.

A Barragem Alta de Assuã, construída com ajuda soviética nos anos 1960, criou o Lago Nasser, um dos maiores lagos artificiais do mundo. A barragem controla as cheias do Nilo que durante milénios fertilizaram os campos egípcios — e, ao fazê-lo, alterou profundamente a ecologia e a agricultura do país.

Abu Simbel

Os quatro colossos de Ramsés II, com 20 metros de altura cada, guardam a entrada do Grande Templo de Abu Simbel há 3.300 anos. O faraó mandou esculpir o templo directamente na rocha da montanha, num local escolhido para impressionar os vizinhos núbios com o poder egípcio. Funcionou: a mensagem chega intacta aos visitantes modernos.

Na década de 1960, a construção da Barragem Alta de Assuã ameaçou submergir Abu Simbel sob as águas do Lago Nasser. Uma campanha internacional sem precedentes, coordenada pela UNESCO, cortou os templos em blocos e reconstruiu-os 65 metros mais acima, numa posição segura. A operação demorou cinco anos e custou 40 milhões de dólares da época.

O Templo de Nefertari, dedicado à esposa favorita de Ramsés, fica ao lado. É o único templo egípcio dedicado a uma rainha. A fachada mostra seis estátuas colossais — quatro do faraó, duas da rainha — num tratamento inusitadamente igualitário para os padrões da época.

A maioria dos visitantes chega de avião desde Assuã (voo de 45 minutos) ou em excursões nocturnas que partem às 3 da manhã para chegar ao amanhecer. Pernoitar em Abu Simbel permite assistir ao espectáculo de som e luz e ver os templos sem as multidões diurnas.

Alexandria

Alexandria foi fundada por Alexandre Magno em 332 a.C. e tornou-se a capital intelectual do mundo antigo. A sua Biblioteca era a maior do mundo; o seu Farol, uma das Sete Maravilhas. Cleópatra governou a partir daqui; Marco António perdeu-se nos seus braços nestas ruas. Quase nada dessa grandeza sobreviveu à superfície.

A Bibliotheca Alexandrina, inaugurada em 2002, homenageia a biblioteca antiga com uma arquitectura modernista arrojada. O edifício circular, inclinado para o mar como um disco solar, pode albergar 8 milhões de livros. O interior inclui museus, um planetário e salas de exposições. É mais símbolo do que substituto — nenhuma biblioteca pode replicar o que se perdeu.

A Fortaleza de Qaitbay ocupa o local onde se erguia o Farol de Alexandria. A estrutura actual, construída no século XV com pedras do farol destruído por terramotos, oferece vistas sobre o Mediterrâneo e o porto oriental. Os arqueólogos submarinos descobriram restos do farol e de estátuas colossais no fundo do mar em frente à fortaleza.

A atmosfera de Alexandria é diferente do resto do Egito. A influência mediterrânica nota-se na arquitectura do século XIX, nos cafés elegantes à beira-mar e numa atitude mais cosmopolita. A cidade foi durante décadas um refúgio de escritores, artistas e exilados de toda a região.

Mar Vermelho

Sharm el-Sheikh, na ponta sul da Península do Sinai, é o destino de praia mais desenvolvido do Egito. As águas do Mar Vermelho, quentes e cristalinas, abrigam alguns dos recifes de coral mais espectaculares do mundo. O Parque Nacional Ras Mohammed protege ecossistemas marinhos extraordinários; os mergulhadores vêm de todo o mundo para explorar os seus corais e peixes tropicais.

O naufrágio do SS Thistlegorm, navio britânico afundado por bombardeiros alemães em 1941, é um dos mergulhos mais famosos do mundo. O cargueiro transportava motocicletas, camiões, armas e botas quando foi atingido. Tudo permanece no fundo, colonizado por corais e peixes, a 30 metros de profundidade.

Hurghada, na costa continental, oferece uma alternativa mais económica a Sharm. A cidade cresceu rapidamente nas últimas décadas, com resorts que se estendem por 40 quilómetros de costa. A qualidade dos recifes junto à cidade deteriorou-se com o desenvolvimento, mas pontos de mergulho mais distantes mantêm-se intactos.

Dahab, antiga aldeia beduína transformada em destino de mochileiros, combina ambiente descontraído com mergulho de classe mundial. O Blue Hole, um poço submarino de 130 metros de profundidade, atrai mergulhadores experientes — e causou dezenas de mortes entre os menos prudentes.

O Cruzeiro pelo Nilo

A forma clássica de conhecer o Egito é a bordo de um cruzeiro entre Luxor e Assuã. Os barcos navegam rio acima durante três a sete dias, parando nos templos que se sucedem ao longo das margens. Edfu, com o templo de Hórus mais bem preservado do Egito; Kom Ombo, templo duplo dedicado a Sobek (o deus crocodilo) e a Hórus; os túmulos de nobres em Assuã.

A navegação é lenta e contemplativa. As paisagens alternam entre campos verdes junto ao rio e deserto ocre que começa metros além das margens irrigadas. Os falucas tradicionais cruzam-se com barcos de carga e cruzeiros turísticos. O pôr do sol sobre o Nilo, visto do convés superior, justifica por si só a viagem.

Os cruzeiros variam em qualidade e preço. Os barcos mais económicos oferecem camarotes pequenos mas funcionais; os de luxo aproximam-se dos padrões dos hotéis de cinco estrelas. A maioria inclui refeições a bordo e excursões guiadas aos templos. A época alta vai de outubro a abril; no verão, os preços baixam mas o calor é intenso.

Informações práticas

A libra egípcia flutuou significativamente nos últimos anos. Os hotéis e entradas em monumentos são frequentemente cotados em dólares ou euros. Os multibancos estão disponíveis nas cidades principais, mas é prudente levar algum dinheiro de reserva.

O vestuário modesto é esperado fora das zonas balneares, especialmente ao visitar locais religiosos. Mulheres devem cobrir os ombros e usar calças ou saias abaixo do joelho nas mesquitas. Homens devem usar calças compridas. Os sapatos são removidos à entrada.

Os guias locais são geralmente conhecedores e entusiásticos, mas as comissões em lojas de artesanato são ubíquas. Os preços em bazares e com vendedores ambulantes são sempre negociáveis; começar em metade do preço pedido é razoável. A gorjeta é esperada em praticamente todas as interacções de serviço.

A gastronomia egípcia merece atenção. O koshari, prato de massas com arroz, lentilhas e cebola frita, é o almoço popular do Cairo. O ful medames, feijão-frade estufado, é o pequeno-almoço tradicional. O kofta, espetadas de carne picada, e o shawarma são omnipresentes. Os sumos de fruta frescos — manga, goiaba, cana-de-açúcar — são excelentes e baratos.

Na Praça de São Pedro, num domingo de manhã, mais de 50.000 pessoas aguardam a bênção papal. O número supera em sessenta vezes a população total do Vaticano. Com cerca de 800 residentes permanentes distribuídos por 0,44 quilómetros quadrados, a Santa Sé é o país menos populoso do mundo — e possivelmente o mais visitado proporcionalmente.

Os países menos populosos do mundo partilham características curiosas. A maioria são ilhas isoladas no Pacífico ou microestados europeus encravados em vizinhos maiores. Alguns são extremamente ricos; outros lutam pela sobrevivência económica. Quase todos enfrentam desafios que as grandes nações desconhecem: como manter serviços públicos com tão poucos contribuintes, como defender-se sem exército, como evitar a emigração que esvaziaria o país.

Para os viajantes, estes países oferecem experiências raras: a possibilidade de conhecer quase toda a população, de percorrer o território inteiro a pé, de sentir que se visitou um lugar verdadeiramente único. A dificuldade de acesso, no caso das ilhas do Pacífico, é compensada pelo isolamento preservado.

Vaticano

O Vaticano não é apenas o país mais pequeno do mundo em população e área. É também o único país completamente rodeado por uma cidade, o único governado por uma monarquia absoluta electiva, o único cuja língua oficial é o latim para efeitos legais.

Os 800 residentes incluem o Papa, cardeais que trabalham na Cúria Romana, a Guarda Suíça e funcionários eclesiásticos. A maioria não nasceu no Vaticano nem tem cidadania permanente: a nacionalidade vaticana está ligada à função e cessa quando a pessoa deixa o cargo ou se reforma.

A Basílica de São Pedro, a maior igreja cristã do mundo, domina a praça desenhada por Bernini no século XVII. A cúpula de Michelangelo eleva-se 136 metros acima do túmulo do apóstolo Pedro. A Capela Sistina, com o tecto pintado pelo mesmo Michelangelo entre 1508 e 1512, é o local onde os cardeais elegem cada novo papa.

Os Museus do Vaticano guardam uma das maiores colecções de arte do mundo: esculturas gregas e romanas, mapas renascentistas, tapeçarias flamengas, pinturas de Rafael. A fila de espera pode atingir várias horas em época alta; os bilhetes online permitem evitar parte da espera.

Nauru

Nauru é uma ilha de 21 quilómetros quadrados no Pacífico Central, a meio caminho entre a Austrália e o Havai. Os seus 10.000 habitantes vivem numa estreita faixa costeira que rodeia um planalto interior devastado pela mineração.

Durante a maior parte do século XX, Nauru foi um dos países mais ricos do mundo per capita. O fosfato acumulado durante milhões de anos por excrementos de aves marinhas era exportado como fertilizante. A receita financiou um estado social generoso: saúde gratuita, educação gratuita, sem impostos. Em 1970, o PIB per capita de Nauru era o segundo mais alto do mundo.

O fosfato esgotou-se nos anos 1990. A economia colapsou. O país que não cobrava impostos passou a depender de ajuda externa. O interior da ilha, onde a mineração removeu 80% do solo, é um deserto de pináculos calcários onde nada cresce. A paisagem lunar serve de aviso sobre a exploração insustentável de recursos.

Para os raros turistas que chegam (dois voos semanais desde Brisbane), Nauru oferece praias de coral, vestígios da ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e a experiência de visitar um dos países mais remotos e menos conhecidos do planeta.

Tuvalu

Tuvalu pode não existir no final deste século. Os nove atóis que compõem o país elevam-se, no ponto mais alto, apenas cinco metros acima do nível do mar. As previsões sobre a subida das águas devido às alterações climáticas sugerem que Tuvalu será parcial ou totalmente submerso nas próximas décadas.

Os 11.000 habitantes concentram-se maioritariamente em Funafuti, o atol principal. A economia depende de pesca, remessas de emigrantes e uma fonte de receita inesperada: o domínio de internet “.tv”, vendido a empresas de todo o mundo. A Tuvalu recebe milhões de dólares anuais por este acidente geográfico-linguístico.

O país não tem recursos naturais significativos, indústria relevante ou agricultura além da subsistência. A água potável vem da chuva recolhida em cisternas. Quando não chove durante semanas, declara-se emergência hídrica. Os jovens emigram; os velhos ficam.

Visitar Tuvalu exige determinação. Os voos são escassos e caros. O alojamento limita-se a algumas guest houses básicas. Não há atracções turísticas no sentido convencional. O que existe é a oportunidade de conhecer um país que está a desaparecer — literalmente.

Palau

As Rock Islands de Palau são 445 ilhas de calcário cobertas de vegetação que emergem de águas turquesa como cogumelos verdes. Vistas de avião, parecem um quadro surrealista. Os recifes de coral que as rodeiam estão entre os mais biodiversos do planeta.

Palau tem 18.000 habitantes distribuídos por um arquipélago que se estende por 459 quilómetros quadrados de terra e muito mais de mar. A economia depende quase inteiramente do turismo, sobretudo mergulho. O governo implementou políticas ambientais rigorosas: os turistas assinam um “compromisso de Palau” prometendo proteger o ambiente.

O Lago das Águas-Vivas, na Ilha Eil Malk, é único no mundo. Milhões de águas-vivas douradas, isoladas do mar há milhares de anos, evoluíram para perder os tentáculos urticantes. Nadar entre elas, rodeado por uma nuvem dourada pulsante, é uma experiência que não se encontra em mais lado nenhum.

O mergulho em Palau atrai os melhores mergulhadores do mundo. Blue Corner, com as suas correntes fortes e concentração de tubarões e raias, é considerado um dos melhores pontos de mergulho do planeta. Os preços reflectem a reputação: Palau não é um destino económico.

San Marino

San Marino reivindica ser a república mais antiga do mundo ainda em funcionamento. A tradição atribui a fundação a um pedreiro cristão chamado Marino que se refugiou no Monte Titano no século IV para escapar à perseguição romana. A república que se desenvolveu em torno do seu eremitério nunca foi conquistada — nem mesmo por Napoleão, que a respeitou.

Os 34.000 habitantes de San Marino vivem num território de 61 quilómetros quadrados completamente rodeado pela Itália. O centro histórico, no topo do Monte Titano, oferece vistas que se estendem até ao Mar Adriático. As três torres medievais que coroam os picos são o símbolo do país.

San Marino é fácil de visitar num bate-volta desde Rimini ou outras cidades da costa adriática italiana. O teleférico sobe desde Borgo Maggiore até ao centro histórico. As lojas duty-free atraem italianos em busca de produtos mais baratos. Os museus são modestos mas interessantes; o de armas antigas e o de curiosidades são os mais populares.

Mónaco

O Mónaco comprime 39.000 habitantes em 2,02 quilómetros quadrados, tornando-o o país mais densamente povoado do mundo. A falta de espaço levou a construções cada vez mais altas e a projectos de aterro que expandem o território para o mar. A cada década, o principado cresce alguns hectares.

A riqueza do Mónaco é lendária. A ausência de imposto sobre o rendimento atrai milionários de todo o mundo; estima-se que um em cada três residentes seja milionário. Os iates no porto, os carros de luxo nas ruas, as montras das joalharias e os preços dos cafés confirmam a reputação.

O Casino de Monte Carlo, aberto em 1863, é o mais famoso do mundo. O edifício Belle Époque desenhou o arquétipo do casino de luxo que Las Vegas copiaria décadas depois. Os residentes do Mónaco estão proibidos de jogar — uma medida para evitar que as famílias locais se arruinem.

O Grande Prémio de Fórmula 1, disputado nas ruas da cidade desde 1929, é o evento mais prestigiado do calendário automobilístico. Durante o fim-de-semana da corrida, o Mónaco enche-se de visitantes e os preços, já elevados, tornam-se estratosféricos.

Liechtenstein

O Liechtenstein é um dos países mais ricos do mundo per capita, apesar de não ter aeroporto, universidade ou estação de comboio internacional. Os 39.000 habitantes deste principado alpino, encravado entre a Suíça e a Áustria, beneficiam de uma economia baseada em serviços financeiros e indústria de precisão.

O Castelo de Vaduz, residência da família principesca, domina a pequena capital. Não é visitável, mas as vistas do exterior justificam a subida. O Museu de Arte de Liechtenstein guarda a colecção privada dos príncipes, que inclui obras de Rubens e Van Dyck.

No inverno, a estância de esqui de Malbun oferece pistas modestas mas bem cuidadas, adequadas para famílias e iniciantes. No verão, a mesma área transforma-se em destino de caminhadas, com trilhos que atravessam prados alpinos até às cristas das montanhas.

O Liechtenstein é facilmente visitável a partir de Zurique (90 minutos de comboio até Sargans, depois autocarro) ou da Áustria. Muitos viajantes passam apenas algumas horas, o suficiente para carimbarem o passaporte no posto de turismo e comprarem um selo comemorativo.

Ilhas Marshall

As Ilhas Marshall são 29 atóis e 5 ilhas isoladas dispersos por 1,9 milhões de quilómetros quadrados de Oceano Pacífico. A área terrestre total não chega a 200 quilómetros quadrados. Os 42.000 habitantes vivem maioritariamente em Majuro, a capital, e Ebeye.

O atol de Bikini tornou-se mundialmente famoso em 1946, quando os Estados Unidos começaram a testar bombas nucleares nas suas águas. Vinte e três testes depois, incluindo a primeira bomba de hidrogénio (Castle Bravo, em 1954), o atol permanece inabitável. A população foi evacuada e nunca pôde regressar.

Para os mergulhadores, o legado dos testes tem um lado positivo: dezenas de navios de guerra afundados propositadamente para os testes repousam no fundo da lagoa, colonizados por corais e peixes. Os níveis de radiação na água são considerados seguros; os mesmos não se pode dizer das ilhas.

Seychelles

As Seychelles são o país africano menos populoso, com cerca de 100.000 habitantes distribuídos por 115 ilhas no Oceano Índico. A maioria vive em Mahé, Victoria é a capital mais pequena de África, e as praias figuram consistentemente entre as mais bonitas do mundo.

Anse Source d’Argent, na ilha de La Digue, aparece em todos os rankings de praias paradisíacas. As rochas de granito esculpidas pela erosão, a areia branca e as águas calmas criam um cenário que parece demasiado perfeito para ser real. A praia serve de locação para filmes e sessões fotográficas desde há décadas.

O Vallée de Mai, em Praslin, abriga a maior floresta de palmeiras coco-de-mer do mundo. O fruto desta palmeira é o maior do reino vegetal, pesando até 30 quilos. A forma sugestiva dos cocos inspirou lendas: durante séculos, acreditou-se que vinham de árvores submarinas no Jardim do Éden.

As Seychelles são um destino caro, orientado para o turismo de luxo e lua-de-mel. Os resorts nas ilhas privadas cobram centenas de euros por noite. Alternativas mais económicas existem em Mahé e Praslin, mas as Seychelles nunca serão um destino de mochileiros.

São Tomé e Príncipe

O segundo país mais pequeno de África, com 220.000 habitantes, é também um dos menos visitados. As duas ilhas vulcânicas no Golfo da Guiné oferecem florestas tropicais praticamente intocadas, praias desertas e uma herança colonial portuguesa preservada no tempo.

O Pico Cão Grande ergue-se 370 metros acima da floresta como uma agulha de basalto. A formação vulcânica, que parece impossível de escalar, foi na verdade conquistada por alpinistas. Para a maioria dos visitantes, basta admirá-la de longe, emergindo dramaticamente das nuvens.

As roças, antigas plantações de cacau e café do período colonial, estão a ser convertidas em alojamentos turísticos. As casas dos administradores, os hospitais, as escolas — toda a infraestrutura das plantações que sustentaram a economia durante séculos — aguardam visitantes em diferentes estados de restauro.

São Tomé foi o maior produtor de cacau do mundo no início do século XX. O chocolate produzido localmente com métodos artesanais está a ganhar reputação internacional. Provar chocolate são-tomense no local onde os cacaueiros crescem é uma das experiências gastronómicas mais autênticas que África oferece.

Características comuns

Os países menos populosos do mundo enfrentam desafios semelhantes. A escala económica é insuficiente para muitas actividades: não faz sentido construir uma universidade para 10.000 habitantes, nem manter um exército para defender duas ilhas. As soluções passam pela cooperação com vizinhos maiores, pela especialização em nichos económicos ou pela dependência de ajuda externa.

O isolamento geográfico, no caso das ilhas do Pacífico, preservou culturas e ecossistemas únicos — mas também dificulta o acesso a serviços, mercados e oportunidades. A emigração é uma constante: os jovens partem em busca de educação e emprego, deixando populações envelhecidas.

As alterações climáticas ameaçam existencialmente os países insulares de baixa altitude. Tuvalu, Kiribati, Ilhas Marshall — todos podem desaparecer sob as águas nas próximas décadas. Os seus governos participam nas negociações climáticas internacionais com uma urgência que as grandes potências emissoras raramente demonstram.

Para os viajantes, estes países oferecem experiências que a escala torna impossíveis noutros lugares: conhecer uma percentagem significativa da população, percorrer o território inteiro, sentir que se visitou um lugar completo. A dificuldade de acesso filtra os turistas; quem chega encontra destinos autênticos preservados do turismo de massas.

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Cinque Terre é um dos destinos mais fotogénicos de Itália. As cinco vilas coloridas empoleiradas sobre falésias junto ao Mar da Ligúria formam um cenário de postal que atrai viajantes do mundo inteiro. Património da UNESCO desde 1997, esta faixa costeira preserva uma forma de vida tradicional onde vinhas em socalcos descem até ao mar e os barcos de pesca ainda saem ao amanhecer.

Neste guia completo, apresentamos um roteiro por Cinque Terre que abrange as cinco vilas, os trilhos panorâmicos, as praias escondidas e todas as informações práticas para planear a sua visita.

O que precisa saber

Cinque Terre fica na costa da Ligúria, no noroeste de Itália, entre Génova e La Spezia. As cinco vilas — de sul para norte: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare — estão ligadas por comboio regional e por trilhos pedestres ao longo da costa.

Reserve 2-3 dias para Cinque Terre: um dia permite ver as cinco vilas de comboio, mas dois ou três dias permitem caminhar pelos trilhos, nadar nas praias e absorver a atmosfera sem pressa. A região é compacta mas intensa: as vilas são pequenas, as ruas íngremes, e o calor de verão pode ser extenuante.

A melhor época é abril-junho e setembro-outubro: tempo agradável, menos multidões que julho-agosto, trilhos abertos. O verão é extremamente lotado e quente. O inverno é tranquilo mas muitos restaurantes fecham e alguns trilhos podem estar encerrados.

As Cinco Vilas

Riomaggiore

A vila mais a sul é frequentemente a primeira paragem para quem chega de La Spezia. As casas em tons de rosa, amarelo e terracota cascateiam pela ravina até ao pequeno porto onde os barcos de pesca são içados para terra. A rua principal, Via Colombo, concentra restaurantes, lojas e gelaterias.

O porto de Riomaggiore é um dos mais fotogénicos: desça as escadas junto à estação para encontrar as rochas onde os locais tomam banho de sol. Ao entardecer, a luz dourada ilumina as fachadas de forma mágica. A Igreja de San Giovanni Battista, do século XIV, merece uma visita pelo interior e pelas vistas.

Riomaggiore era o ponto de partida da Via dell’Amore, o famoso trilho romântico que ligava à Manarola. Atualmente encerrado há vários anos por derrocadas, tem previsão de reabertura parcial — verifique o estado antes da visita.

Manarola

Muitos consideram Manarola a vila mais bonita de Cinque Terre. As casas coloridas agrupam-se em redor de uma pequena enseada, criando a imagem icónica que aparece em todos os guias. O miradouro junto ao cemitério oferece a vista clássica: chegue ao final da tarde para a melhor luz.

Manarola é famosa pelo seu vinho, o Sciacchetrà, um vinho doce produzido nas vinhas em socalcos das encostas. A Cantina Cinque Terre oferece degustações. A vila tem excelentes restaurantes de frutos do mar e uma atmosfera mais tranquila que Vernazza ou Monterosso.

Para nadar, desça até às rochas junto ao porto. Não há praia de areia, mas as águas cristalinas compensam. No Natal, Manarola monta o maior presépio iluminado do mundo nas encostas acima da vila.

Corniglia

A única vila que não tem acesso direto ao mar distingue-se pela sua posição: empoleirada num promontório 100 metros acima das ondas, acessível por 382 degraus (a Lardarina) ou por autocarro desde a estação. Esta localização torna Corniglia menos visitada e mais autêntica.

A vila tem atmosfera de interior: uma praça central (Largo Taragio), ruelas estreitas, poucos turistas comparado com as vizinhas. A Igreja de San Pietro, do século XIV, tem um bonito rosácea gótica. Os terraços com vista para o mar são perfeitos para um aperitivo ao pôr do sol.

Corniglia não tem porto nem praia na vila, mas a praia de Guvano (nudista, acessível por túnel abandonado — verificar se está aberto) fica nas proximidades. É uma boa base para quem prefere tranquilidade e preços mais baixos.

Vernazza

Frequentemente eleita a mais pitoresca das cinco, Vernazza tem o único porto natural de Cinque Terre. As casas coloridas rodeiam a pequena baía dominada pela torre medieval do Castello Doria. A praça junto ao porto é o coração da vila, cheia de restaurantes com esplanadas viradas para o mar.

Suba ao castelo (entrada 2€) para vistas extraordinárias sobre a vila e a costa. A Igreja de Santa Margherita di Antiochia, junto ao porto, data do século XIII e tem uma torre octogonal distintiva. As ruelas que sobem a encosta escondem lojas de artesanato e trattorias familiares.

A pequena praia de areia junto ao porto é popular mas limitada. Para mais espaço, nade nas rochas do outro lado do porto. Vernazza é a vila mais animada à noite, com bares que ficam abertos até tarde na praça.

Monterosso al Mare

A maior e mais turística das cinco vilas divide-se em duas partes: o centro histórico (vila velha) e Fegina (zona balnear moderna), ligados por um túnel. Monterosso é a única vila com praias de areia extensas, tornando-a popular entre famílias e quem procura dias de praia.

O centro histórico preserva o charme típico: ruelas medievais, a Igreja de San Giovanni Battista com fachada às riscas, o Convento dos Capuchinhos com vistas panorâmicas. A estátua gigante de Neptuno (Il Gigante), parcialmente destruída na Segunda Guerra Mundial, marca a divisão entre as duas zonas.

Fegina tem a principal praia de Cinque Terre: areia, espreguiçadeiras para alugar (20-30€/dia por duas), água límpida. É mais desenvolvida turisticamente, com hotéis, lojas e restaurantes. Se procura praia e conforto, Monterosso é a melhor base.

Trilhos de Cinque Terre

Sentiero Azzurro (Trilho Azul)

O trilho costeiro que liga as cinco vilas é a caminhada mais famosa de Cinque Terre. O percurso completo tem cerca de 12 km e demora 5-6 horas, mas pode fazer apenas secções. Requer o Cinque Terre Card (ver abaixo) e bom calçado — não é um passeio, é uma caminhada com subidas e descidas significativas.

O estado dos trilhos varia: algumas secções fecham frequentemente por derrocadas ou manutenção. Verifique sempre em parconazionale5terre.it antes de planear. As secções tipicamente abertas são Monterosso-Vernazza (2h, difícil) e Vernazza-Corniglia (1h30, moderada). A Via dell’Amore (Riomaggiore-Manarola) permanece fechada há anos.

Outros Trilhos

O Sentiero Rosso (trilho vermelho) percorre as cristas das montanhas acima das vilas, oferecendo vistas panorâmicas mas exigindo condição física. Vários trilhos secundários ligam as vilas aos santuários nas colinas — menos lotados e igualmente bonitos.

O trilho Riomaggiore-Santuario di Montenero (1h30) oferece vistas espetaculares sobre a costa. O percurso Vernazza-Santuario di Reggio passa por vinhas em socalcos. Para quem prefere caminhar sem multidões, estes trilhos alternativos são excelentes opções.

Cinque Terre Card

O passe oficial de Cinque Terre existe em duas versões:

Cinque Terre Trekking Card: Acesso aos trilhos e WC públicos. Não inclui transportes. Preço: 7,50€/dia.

Cinque Terre Treno MS Card: Inclui trilhos mais comboios ilimitados entre Levanto e La Spezia (passando pelas cinco vilas). Preço: 18,20€/dia em época alta, 16€ em época baixa. Esta é a opção recomendada para a maioria dos visitantes.

O card compra-se nas estações de comboio, centros de informação do parque ou online. Crianças até 4 anos não pagam; 4-12 anos têm desconto.

Como Chegar

De comboio

A forma mais prática de chegar. Os comboios regionais da Trenitalia ligam Cinque Terre às cidades próximas. De La Spezia (hub principal), os comboios para as vilas partem a cada 15-30 minutos. De Génova são cerca de 1h30; de Pisa 1h; de Florença 2h30 (via Pisa ou La Spezia).

Monterosso é a primeira paragem vindo do norte; Riomaggiore vindo do sul. Os comboios entre as cinco vilas demoram apenas 2-5 minutos entre cada paragem.

De carro

Não é recomendado. As vilas têm centros históricos fechados ao trânsito e estacionamento muito limitado e caro (20-30€/dia). Se chegar de carro, estacione em La Spezia, Levanto ou nos parques à entrada das vilas e use o comboio. Riomaggiore e Manarola têm pequenos parques; Monterosso tem o maior (mas enche cedo no verão).

De barco

Ferries ligam as vilas entre si e a La Spezia/Portovenere de abril a outubro. É a forma mais cénica de ver a costa, mas mais cara e dependente das condições do mar. Os bilhetes compram-se nos portos. Não existem ferries para Corniglia (não tem porto).

Roteiro Sugerido: 2 Dias

Dia 1: Chegada a Monterosso. Manhã na praia de Fegina. Almoço no centro histórico. Trilho Monterosso-Vernazza (2h). Final de tarde em Vernazza: castelo, praça, jantar com vista para o porto.

Dia 2: Comboio para Corniglia de manhã cedo. Subir a Lardarina, explorar a vila tranquila. Trilho Corniglia-Manarola (se aberto) ou comboio. Almoço em Manarola. Tarde em Riomaggiore: porto, ruelas, pôr do sol nas rochas. Jantar em Riomaggiore ou regresso à base.

Roteiro Sugerido: 3 Dias

Dia 1: Explorar Monterosso com calma. Praia, centro histórico, Convento dos Capuchinhos. Jantar em Monterosso.

Dia 2: Trilho Monterosso-Vernazza-Corniglia (4-5h com paragens). Almoço em Vernazza. Tarde em Corniglia. Regresso de comboio.

Dia 3: Manhã em Manarola: vila, vinhas, degustação de vinho. Ferry ou comboio para Riomaggiore. Tarde livre para nadar, passear, comprar lembranças. Pôr do sol no miradouro de Manarola (regresse de comboio para a foto clássica).

Onde Ficar

Monterosso: Melhor opção para famílias e quem quer praia. Mais hotéis e apartamentos, mais infraestrutura turística. Preços médios-altos.

Vernazza: A escolha romântica. Alojamento limitado (reservar com antecedência), atmosfera animada, restaurantes excelentes. Preços altos.

Manarola: Equilíbrio entre beleza e tranquilidade. Boa oferta de apartamentos e quartos. Preços médios.

Riomaggiore: Prático para quem chega de La Spezia. Boa oferta de alojamento, preços variados. Menos praia, mais autenticidade.

Corniglia: Para quem foge das multidões. Menos opções mas preços mais baixos. Ideal para caminhantes.

La Spezia ou Levanto: Alternativas fora de Cinque Terre com mais opções e preços mais baixos. Comboios frequentes para as vilas. Boa escolha para orçamentos limitados.

Gastronomia de Cinque Terre

A cozinha ligure é fresca, aromática e centrada no mar. O pesto alla genovese (manjericão, pinhões, alho, parmesão, azeite) nasceu nesta região — experimente com trofie (massa local) ou trenette. A focaccia di Recco (recheada com queijo) é outra especialidade regional.

Os frutos do mar dominam: anchovas de Monterosso (famosas em toda a Itália), polvo, lulas, mexilhões. As anchovas são servidas fritas, marinadas ou em molhos para massa. O peixe do dia, grelhado simplesmente com azeite e limão, é sempre uma boa escolha.

O vinho local é o Sciacchetrà, um vinho de sobremesa doce feito com uvas secas das vinhas em socalcos. A produção é limitada e artesanal, tornando-o caro mas especial. Os vinhos brancos DOC Cinque Terre acompanham bem os pratos de peixe.

Para doces, experimente os canestrelli (biscoitos amanteigados), a torta di riso (tarte de arroz) ou um simples gelato artesanal. Os limões da costa são excelentes — o limoncello local é digestivo obrigatório.

Quanto Custa

Cinque Terre é um destino caro para os padrões italianos, especialmente alojamento em época alta. Quartos duplos custam 100-200€/noite nas vilas, menos em La Spezia ou Levanto. Reserve com meses de antecedência para verão.

Refeições em restaurantes com vista custam 25-40€ por pessoa. Trattorias mais simples nas ruelas interiores: 15-25€. Pizza ao corte ou focaccia para almoço rápido: 5-8€. Gelato: 3-4€.

Cinque Terre Treno Card: 18,20€/dia. Espreguiçadeiras na praia de Monterosso: 20-30€/dia por duas. Barco entre vilas: 5-15€ por trajeto. Subida ao castelo de Vernazza: 2€.

Dicas Práticas

Leve calçado adequado para caminhar — as vilas têm ruas íngremes e os trilhos exigem bom calçado de caminhada, não sandálias. Traga protetor solar, chapéu e água, especialmente no verão. As sombras são escassas nos trilhos.

Chegue cedo para evitar multidões: antes das 10h, as vilas estão mais tranquilas. Ao final da tarde, quando os excursionistas de dia partem, a atmosfera muda completamente. Pernoitar em Cinque Terre, em vez de fazer bate-volta, transforma a experiência.

Verifique sempre o estado dos trilhos antes de planear caminhadas: parconazionale5terre.it tem informação atualizada. Alguns trilhos fecham por mau tempo, derrocadas ou manutenção. Tenha sempre um plano B (comboio ou barco).

Evite malas grandes: as vilas têm muitas escadas, ruas estreitas e poucos elevadores. Uma mochila ou mala pequena com rodas facilitam muito a vida. Muitos alojamentos não têm receção — combine a chegada com antecedência.

Cinque Terre é vítima do seu próprio sucesso: em agosto, as vilas transbordam de turistas e os trilhos parecem autoestradas. Se possível, visite em maio, junho ou setembro para uma experiência mais autêntica. A beleza permanece, mas com espaço para respirar.

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A Costa Amalfitana é um dos destinos mais espetaculares de Itália. Esta faixa costeira de 50 quilómetros no sul da Campânia combina falésias dramáticas, vilas coloridas empoleiradas sobre o mar, estradas sinuosas e uma luz mediterrânica que inspirou artistas durante séculos. Património da UNESCO desde 1997, a Costiera oferece a essência do dolce far niente italiano.

Neste guia completo, apresentamos um roteiro pela Costa Amalfitana que abrange as vilas imperdíveis, as praias escondidas e as experiências que fazem desta região um sonho de viagem.

O que precisa saber

A Costa Amalfitana estende-se entre Positano e Vietri sul Mare, no golfo de Salerno. A porta de entrada mais comum é Nápoles (aeroporto e estação ferroviária), a 1h30 de carro de Positano. Sorrento, na península sorrentina, é outra base popular, ligada a Nápoles pelo comboio Circumvesuviana.

Reserve 3-5 dias para a Costa Amalfitana, mais se quiser combinar com Capri, Pompeia ou Nápoles. A melhor época é maio-junho e setembro-outubro: tempo excelente, menos multidões que julho-agosto. A estrada costeira (SS163) é uma das mais bonitas e mais stressantes do mundo: curvas apertadas, autocarros enormes e precipícios. Considere transportes públicos ou contratar motorista.

Principais Destinos

Positano

A vila mais fotogénica da costa desce a encosta como uma cascata de casas em tons pastel. Positano é o destino glamouroso por excelência: boutiques elegantes, restaurantes com vista, praias com espreguiçadeiras alinhadas. A Spiaggia Grande é o centro da ação; a Spiaggia del Fornillo é mais tranquila.

Prepare-se para escadas: Positano é vertical. Os 300 degraus entre a estrada principal e a praia são um exercício diário. A Igreja de Santa Maria Assunta, com a sua cúpula de majólica colorida, domina a paisagem. Passear pelas ruelas ao entardecer, quando os tons dourados iluminam as fachadas, é experiência obrigatória.

Positano é a vila mais cara da costa. Espere pagar 30-50€ por duas espreguiçadeiras e guarda-sol na praia, e preços de restaurante significativamente acima da média italiana.

Amalfi

A vila que dá nome à costa foi outrora uma potência marítima rival de Veneza, Génova e Pisa. O Duomo de Sant’Andrea, com a sua escadaria monumental e fachada em estilo árabe-normando, domina a piazza central. O interior barroco e o Chiostro del Paradiso (claustro com arcos mouriscos) merecem visita.

Amalfi é mais acessível que Positano, com mais opções de alojamento e restauração a preços razoáveis. A praia principal fica junto ao centro, e o passeio marítimo é animado. A vila é ponto de partida para excursões de barco e trilhos na costa.

O Museo della Carta documenta a tradição papeleira de Amalfi, que remonta ao século XIII. A Valle delle Ferriere, acessível por trilho (3h ida e volta), oferece natureza exuberante e cascatas.

Ravello

Empoleirada 350 metros acima do mar, Ravello é a vila sofisticada da costa. Os jardins da Villa Rufolo e da Villa Cimbrone oferecem vistas que D.H. Lawrence descreveu como “mais perto do paraíso que qualquer lugar na terra”. O Festival de Ravello (verão) apresenta concertos nos jardins com o mar como cenário.

A Piazza Duomo é o centro da vila, rodeada por cafés elegantes. A catedral do século XI tem púlpitos de mosaico extraordinários. Ravello não tem praia, mas a atmosfera serena compensa. É perfeita para uma tarde de passeio e jantar com vista.

O acesso é por estrada sinuosa desde Amalfi (20 minutos de autocarro SITA) ou por escadas desde Minori/Atrani (45-60 minutos a pé).

Atrani

A menor vila de Itália é um segredo escondido a 5 minutos a pé de Amalfi. Autêntica e pouco turística, Atrani preserva a atmosfera de vila de pescadores com a sua praça virada para o mar, igrejas antigas e ruelas labirínticas. A praia é pequena mas genuína, frequentada por locais.

Atrani é base excelente para quem quer evitar os preços de Positano mas estar no coração da costa. Os restaurantes servem comida honesta a preços justos.

Praiano

Entre Positano e Amalfi, Praiano é uma alternativa residencial às vilas mais turísticas. Espalhada pela encosta sem um centro definido, oferece vistas deslumbrantes e acesso à Spiaggia della Gavitella, uma das praias mais bonitas da costa (acessível por escadas ou barco).

O pôr do sol em Praiano é considerado o mais bonito da Costiera. A vila é base popular para quem quer explorar de scooter ou carro, com estacionamento mais fácil que em Positano ou Amalfi.

Furore

O Fiordo di Furore é uma das paisagens mais dramáticas da costa: uma garganta profunda onde o mar entra entre falésias verticais, atravessada por uma ponte de onde se realiza anualmente um campeonato de saltos para a água. A pequena praia no fundo do fiordo é alcançada por escadas íngremes.

Furore é a vila fantasma da costa: as casas estão espalhadas pela montanha sem um centro real. Murais de artistas contemporâneos decoram as paredes ao longo da estrada. Vale a paragem para fotos, mesmo que não desça ao fiordo.

Maiori e Minori

Estas vilas vizinhas têm as maiores praias da costa: areais extensos perfeitos para famílias. Maiori é mais desenvolvida turisticamente; Minori é mais tranquila e famosa pela pastelaria (a sfogliatella local é das melhores da região). Ambas oferecem alojamento mais económico que as vilas icónicas.

Como se Deslocar

Autocarro SITA

A forma mais económica de percorrer a costa. Os autocarros ligam todas as vilas, partindo de Sorrento ou Salerno. Os bilhetes custam 2-3€ por trajeto. O percurso é panorâmico mas intenso: os autocarros são grandes, a estrada estreita, e em época alta viajam cheios. Reserve lugar junto à janela do lado do mar (direita no sentido Positano-Amalfi).

Ferry

A forma mais agradável de viajar. Ferries ligam Positano, Amalfi, Minori e Maiori entre si e a Salerno, Sorrento e Capri. Os preços variam (10-20€ por trajeto), mas as vistas do mar compensam. O serviço depende das condições marítimas e é mais frequente abril-outubro.

Carro

Oferece flexibilidade mas exige nervos de aço. A SS163 é estreita, sinuosa e congestionada. O estacionamento é caro e escasso (20-30€/dia nos parques, quando há lugar). Se alugar carro, escolha o menor possível e evite horas de ponta. Conduzir à noite é mais fácil mas perde-se a paisagem.

Scooter

Popular entre viajantes aventureiros. Permite ultrapassar o trânsito e estacionar facilmente. Aluguer: 40-60€/dia. Requer experiência: a estrada não perdoa erros. Use capacete (obrigatório) e atenção aos autocarros.

Roteiro Sugerido: 4 Dias

Dia 1: Chegada a Positano. Instalação e passeio pela vila. Praia ao final da tarde. Jantar com vista para o mar.

Dia 2: Ferry para Amalfi. Visita ao Duomo e centro histórico. Almoço em Atrani. Autocarro para Ravello, passeio nos jardins das vilas. Regresso a Positano ao entardecer.

Dia 3: Excursão de barco (aluguer privado ou tour) com paragens para nadar em grutas e praias inacessíveis por terra. Almoço num restaurante de praia. Pôr do sol em Praiano.

Dia 4: Trilho dos Deuses (Sentiero degli Dei) de Bomerano a Nocelle (3-4 horas). Descida a Positano por escadas ou autocarro. Tarde livre para compras e despedida.

Experiências Imperdíveis

Sentiero degli Dei (Trilho dos Deuses)

O trilho mais famoso da costa liga Bomerano (acima de Agerola) a Nocelle (acima de Positano) ao longo de 8km de percurso panorâmico. As vistas sobre a costa, o mar e a ilha de Capri são extraordinárias. Dificuldade média, mas requer calçado adequado e não é recomendado para quem tem vertigens.

Apanhe autocarro SITA de Amalfi para Agerola/Bomerano. O trilho demora 3-4 horas. De Nocelle, desça para Positano por escadas (1500 degraus) ou autocarro local.

Passeio de Barco

A perspetiva do mar revela a verdadeira escala das falésias e permite aceder a praias e grutas impossíveis por terra. Alugueres privados (gozzo tradicional com capitão) custam 300-500€ por meio dia. Tours partilhados são mais acessíveis (40-80€/pessoa). Inclua paragem na Grotta dello Smeraldo (gruta com reflexos esmeralda).

Aula de Culinária

Aprenda a fazer limoncello, gnocchi alla sorrentina ou sfogliatella com cozinheiros locais. As aulas incluem geralmente mercado, preparação e refeição. Preços: 80-150€ por pessoa. Uma forma deliciosa de levar a costa para casa.

Gastronomia da Costa

Os limões da Costa Amalfitana são famosos mundialmente: enormes, perfumados, com casca comestível. O limoncello (licor de limão) é produzido em cada casa e restaurante. A delizia al limone (bolo de limão com creme) é sobremesa obrigatória.

Os frutos do mar dominam: spaghetti alle vongole (amêijoas), frittura mista (fritura de peixe e marisco), totani e patate (lulas com batatas). O scialatielli é a massa local: espessa, curta, servida com frutos do mar. A mozzarella de búfala vem das quintas nas colinas.

Cada vila tem especialidades: anchovas de Cetara (curadas em sal), sfogliatelle de Minori, colatura di alici (molho de peixe antigo) para temperar pratos. Os preços nos restaurantes com vista são elevados; os locais comem nas trattorias escondidas nas ruelas interiores.

Quanto Custa

A Costa Amalfitana é cara, especialmente Positano. Alojamento em época alta: 200-400€/noite num hotel médio em Positano, 100-200€ em Amalfi ou Praiano, menos em Maiori ou Minori. Reserve com meses de antecedência para verão.

Refeições em restaurantes com vista: 40-70€ por pessoa. Trattorias simples: 20-35€. Espreguiçadeiras na praia: 25-50€ por duas. Transportes somam: 20-40€/dia entre ferries e autocarros. Um barco privado por meio dia custa 300-500€.

Dicas Práticas

Leve calçado confortável: escadas são inevitáveis em todas as vilas. Protetor solar e chapéu são essenciais: o sol mediterrânico é forte. Reserve alojamento e restaurantes (especialmente com vista) com antecedência na época alta.

Evite malas grandes: muitos hotéis só são acessíveis por escadas, e os porteadores cobram taxas elevadas. Traga dinheiro: nem todos os pequenos negócios aceitam cartão. Chegue cedo às praias para garantir lugar; ao meio-dia já estão lotadas.

A Costa Amalfitana pode ser vítima do seu próprio sucesso: em agosto, o trânsito paralisa, as praias transbordam e os preços disparam. Visite fora de época alta para experimentar a costa mais autêntica e menos stressante. A beleza não desaparece em maio ou outubro: apenas as multidões.

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Veneza é uma cidade que desafia a lógica e a imaginação. Construída sobre 118 ilhas ligadas por mais de 400 pontes, sem carros nem bicicletas, esta cidade única no mundo preserva uma atmosfera que parece suspensa no tempo. Dos canais serpenteantes aos palácios góticos, da Piazza San Marco às ruelas escondidas, Veneza oferece uma experiência de viagem incomparável.

Neste guia completo, apresentamos um roteiro por Veneza que vai além dos clichés turísticos, revelando tanto os tesouros icónicos como os segredos da Serenissima.

O que precisa saber

Veneza fica no nordeste de Itália, na costa do Mar Adriático. O aeroporto Marco Polo fica a 20 minutos de barco (Alilaguna) ou autocarro até à Piazzale Roma. Os comboios chegam à estação Santa Lucia, já dentro da ilha. De Milão são 2h30 de trem de alta velocidade, de Florença cerca de 2h.

Reserve 2-3 dias para Veneza, mais um dia se quiser visitar as ilhas da laguna (Murano, Burano, Torcello). A cidade é pequena, mas perder-se é inevitável e faz parte da experiência. Evite julho e agosto (calor, multidões, humidade) e o período de acqua alta (marés altas, mais frequentes outubro-janeiro).

Principais Atrações

Piazza San Marco

A única praça de Veneza que merece o nome “piazza” (as outras são “campi”) é o coração monumental da cidade. Napoleão chamou-lhe “o salão mais belo da Europa”. Rodeada pela Basílica de São Marcos, o Campanário, o Palazzo Ducale e as arcadas das Procuratie, a praça é deslumbrante a qualquer hora.

A Basílica de São Marcos, com as suas cúpulas bizantinas e mosaicos dourados, parece transportada de Constantinopla (não por acaso: foi construída para abrigar as relíquias de São Marcos, trazidas de Alexandria). A entrada é gratuita, mas as filas são longas. Reserve online (3€) para acesso prioritário. O Museu de São Marcos e o Pala d’Oro (retábulo de ouro e pedras preciosas) requerem bilhete adicional.

O Campanário (99 metros) oferece a melhor vista panorâmica de Veneza. Desabou em 1902 e foi reconstruído exactamente igual. Entrada: 10€. Evite a praça à hora de almoço, quando as multidões atingem o pico.

Palazzo Ducale

O palácio gótico dos Doges (governantes de Veneza) é uma obra-prima de arquitectura e decoração. Os salões monumentais, com pinturas de Tintoretto e Veronese, impressionam pela escala e opulência. A Ponte dos Suspiros liga o palácio às prisões: o nome vem dos suspiros dos condenados ao verem Veneza pela última vez.

Reserve o “Itinerário Secreto” para visitar os bastidores do poder veneziano: arquivos, salas de tortura e a cela de onde Casanova escapou. O bilhete normal custa 25€ e inclui o Museu Correr. O Itinerário Secreto requer reserva (30€).

Grande Canal

A artéria principal de Veneza serpenteia por 4km entre a estação ferroviária e a Piazza San Marco, ladeada por mais de 170 palácios. A melhor forma de o experimentar é num vaporetto (linha 1 para o percurso completo) ou, mais romanticamente, numa gôndola ao entardecer.

Os palácios mais notáveis incluem a Ca’ d’Oro (galeria de arte), o Palazzo Grassi (arte contemporânea), a Ca’ Rezzonico (Museu do Século XVIII Veneziano) e o Palazzo Fortuny. A Ponte de Rialto, a mais antiga sobre o Grande Canal, é ponto obrigatório.

Ponte de Rialto e Mercado

A icónica ponte de pedra branca data de 1591. O mercado de Rialto, nas proximidades, é o coração comercial de Veneza há mil anos. O mercado de peixe (Pescheria) e os vendedores de frutas e legumes (Erberia) funcionam de manhã, de terça a sábado. É o melhor lugar para ver a Veneza quotidiana e comprar produtos frescos ou lembranças gastronómicas.

Gallerie dell’Accademia

O museu essencial para compreender a pintura veneziana. Obras de Bellini, Giorgione, Ticiano, Tintoretto e Veronese documentam cinco séculos de arte. O enorme “Casamento em Caná” de Veronese e “A Tempestade” de Giorgione são destaques absolutos. Entrada: 12€. Reserve online para evitar filas.

Coleção Peggy Guggenheim

No Palazzo Venier dei Leoni, este museu apresenta a extraordinária coleção de arte moderna da mecenas americana. Picasso, Pollock, Dalí, Kandinsky, Magritte: um contraponto perfeito à arte clássica veneziana. Os jardins de esculturas sobre o Grande Canal são um oásis de tranquilidade. Entrada: 16€.

Bairros (Sestieri)

Dorsoduro

O sestiere mais artístico de Veneza alberga a Accademia, o Guggenheim e a imponente igreja da Salute na ponta que domina o Grande Canal. As Zattere, o passeio marítimo virado para a ilha da Giudecca, são perfeitas para um passeio ao sol. Campo Santa Margherita é o coração da vida nocturna estudantil.

Cannaregio

O bairro mais populoso e menos turístico. O antigo Gueto Judaico (o primeiro do mundo, origem da palavra) preserva sinagogas históricas e memória de séculos de história. A Fondamenta della Misericordia e os canais em redor oferecem a Veneza mais autêntica: bares locais, trattorias genuínas, poucos turistas.

San Polo e Santa Croce

Em redor do mercado de Rialto, estes bairros preservam o carácter comercial de Veneza. A Scuola Grande di San Rocco tem o ciclo de pinturas mais impressionante de Tintoretto. A Igreja dei Frari guarda a Assunção de Ticiano e o túmulo de Canova. Campo San Polo é uma das maiores praças de Veneza.

Castello

O sestiere mais extenso estende-se da Piazza San Marco até ao Arsenal e aos Giardini della Biennale. Os jardins públicos são raros em Veneza e bem-vindos. A Igreja de San Zaccaria e a de Santi Giovanni e Paolo (panteão dos Doges) merecem visita. A zona mais oriental é residencial e tranquila.

Ilhas da Laguna

Murano

A ilha dos vidreiros fica a 10 minutos de vaporetto de Veneza. As fornalhas de vidro foram transferidas para cá no século XIII para evitar incêndios na cidade principal. Visite uma demonstração de sopro de vidro (gratuita nas fábricas) e o Museu do Vidro. Cuidado com lojas que vendem “vidro de Murano” falso: procure o selo de autenticidade.

Burano

A ilha mais fotogénica da laguna distingue-se pelas casas pintadas em cores vivas. Segundo a tradição, os pescadores pintavam as casas assim para as reconhecerem do mar através da neblina. Burano é também famosa pelas rendas artesanais (cada vez mais raras e caras). A viagem desde Veneza demora 40 minutos.

Torcello

A ilha mais antiga da laguna é hoje quase deserta, mas foi o primeiro povoamento da região. A Basílica de Santa Maria Assunta, do século VII, tem mosaicos bizantinos extraordinários. A atmosfera melancólica contrasta com a agitação de Veneza. Combine com Burano (5 minutos de barco).

Roteiro Sugerido: 3 Dias

Dia 1: San Marco e Dorsoduro. Piazza San Marco, Basílica (manhã cedo para evitar filas), Palazzo Ducale. Almoço perto de Rialto. Gallerie dell’Accademia ou Guggenheim. Zattere ao entardecer. Jantar em Dorsoduro.

Dia 2: Rialto, San Polo e Cannaregio. Mercado de Rialto (manhã). Ponte de Rialto. Scuola Grande di San Rocco, Igreja dei Frari. Tarde no Gueto Judaico e Cannaregio. Aperitivo na Fondamenta della Misericordia.

Dia 3: Ilhas da Laguna. Murano (manhã, demonstração de vidro), Burano (almoço e passeio), Torcello (opcional). Regresso a Veneza ao final da tarde. Passeio de gôndola ou vaporetto nocturno pelo Grande Canal.

Experiências Venezianas

Passeio de Gôndola

Turístico mas inesquecível. O preço oficial é 80€ por 30 minutos de dia, 100€ à noite (até 6 pessoas). Negocie antes de embarcar e especifique o percurso. Os canais pequenos são mais românticos que o Grande Canal. Uma alternativa económica é o traghetto: gôndolas que atravessam o Grande Canal por 2€.

Cicchetti e Aperitivo

Os cicchetti são os tapas venezianos: pequenas porções servidas ao balcão dos bacari (bares tradicionais). Acompanhados de um’ombra (copo de vinho), são a forma veneziana de fazer aperitivo. O circuito entre Rialto e Cannaregio tem os melhores bacari: All’Arco, Do Mori, Cantina Do Spade.

Carnaval de Veneza

O mais famoso carnaval da Europa acontece nas duas semanas antes da Quaresma (fevereiro/março). Máscaras elaboradas, desfiles, bailes: a cidade transforma-se num espetáculo permanente. Reserve alojamento com muitos meses de antecedência e prepare-se para multidões e preços elevados.

Gastronomia Veneziana

A cozinha veneziana reflete a história marítima da cidade. O bacalhau (baccalà mantecato) é omnipresente, cremoso e servido sobre polenta ou crostini. Os risottos são tradição: risotto al nero di seppia (tinta de choco), risotto de go (peixe da laguna). As sarde in saor (sardinhas em agridoce) são entrada clássica.

O fegato alla veneziana (fígado com cebola) divide opiniões mas é autêntico. Para sobremesa, o tiramisù foi inventado no Veneto (Treviso reivindica a criação). Os frittelle (bolinhos fritos) são tradição de Carnaval mas encontram-se todo o ano.

Evite restaurantes na Piazza San Marco e em redor: são caros e medíocres. As melhores trattorias estão em Cannaregio, Castello oriental e Dorsoduro. Coma ao balcão dos bacari para experiência autêntica e preços justos.

Quanto Custa

Veneza é das cidades mais caras de Itália. Desde 2024, turistas de dia pagam taxa de entrada (5€) em dias de maior afluxo. Os vaporetti custam 9,50€ por viagem única; passes de 24h (25€) ou 72h (45€) compensam rapidamente. Gôndola: 80-100€ por 30 minutos.

Alojamento é caro: espere 150-250€/noite num hotel médio no centro, menos em Mestre (no continente, 15 minutos de comboio). Refeições em restaurantes turísticos facilmente ultrapassam 40€; nos bacari, 15-20€ por cicchetti e vinho são suficientes para uma refeição.

Dicas Práticas

Veneza é para se perder: deixe o GPS e siga os sinais amarelos que indicam “Per San Marco” ou “Per Rialto”. Os atalhos descobertos ao acaso são a melhor parte da cidade. Use calçado confortável e impermeável: os pavimentos são irregulares e a acqua alta acontece.

Traga um mapa em papel: o GPS falha frequentemente nas ruelas estreitas. Não alimente os pombos na Piazza San Marco (é proibido e resulta em multa). Os preços nos menus devem indicar “coperto” (taxa de serviço) e “servizio”: verifique antes de pedir.

Veneza está a afundar e sofre com o turismo de massa. Visite com respeito: fique mais que um dia, gaste em negócios locais, evite malas com rodas (o barulho nas pontes é proibido), não sente em monumentos. A Veneza que encontrar depende de como a tratar.

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